zona cruz

Description du projet

2012-02-04T12:17:00.001-08:00

12e foire du livre à Santa Cruz

2011-06-13T19:38:00.000-07:00

La 12e foire du livre s’est ouverte le 2 juin à Santa Cruz. Quelques 100’000 visiteurs sont attendus cette année. Des éditeurs de tout le pays y présentent leurs livres, ainsi que des ouvrages imprimés à l’étranger et diffusés en Bolivie. La feria dure 10 jours, et occupe trois pavillons d’exposition. Des présentations de livres ont aussi lieu dans plusieurs salons attenants aux pavillons. Enfin, des journées pédagogiques sont également proposées.

Nous sommes passés au stand de Mafé (Maria Fernanda), mon amie Colombienne, qui travaille dans une des cinq principales maisons d’édition du pays, ici à Santa Cruz. Spécialisée dans la littérature pour enfants et les manuels scolaires, la philosophie pédagogique de « Pauro Ediciones » est celle de « l’éducation intégrée », ce qui signifie que les différentes branches d’enseignement y sont travaillées conjointement (par exemple, les dessins des exercices de mathématiques présentent des plantes ou des animaux du pays, ce qui permet de travailler également la géographie, etc.).

Les ouvrages publiés par Pauro sont reconnus par tout le corps enseignant comme étant les plus intéressants au niveau pédagogique. Les ouvrages sont rédigés par une commission d’enseignants. Ils sont choisis par différents collèges, ou par les professeurs eux-mêmes, lorsqu’ils ont le choix des ouvrages qu’ils travaillent en classe.

Rencontre annuelle des volontaires 2011

2011-06-13T19:20:00.000-07:00

Du 10 au 13 mai, a eu lieu à Cochabamba la rencontre annuelle de tous les volontaires d’E-Changer, Interteam, InterAgire, Mission Bethléem et LED.

Cette année, une septantaine de personnes ont participé à la rencontre annuelle de tous les volontaires de Bolivie, organisée traditionnellent à Cochabamba. Cette année, les coopéracteurs de plusieurs organisations étaient présents: E-Changer, Interteam, InterAgire, Mission Bethléem et la LED (Coopération du Liechtenstein), accompagnés de leurs collègues boliviens. J’y étais avec Miguel, mon collègue de PROCESO.

Une exposition des différents projets a été organisée, chacun avec un stand; durant toute une après-midi, nous avons eu ainsi l’occasion de présenter notre projet aux différentes personnes qui passaient à notre stand, et avons pu nous renseigner sur les projets des autres coopéracteurs.

Nous avons eu aussi les présentations des différentes organisations par leurs responsables.

Bruno Clément, responsable Bolivie d’E-Changer venu de Suisse pour l’occasion, nous a présenté le récent accord de consortium entre E-Changer, InterAgire et Mission Bethléem, qui a pour but de créer une synergie en prévision des prochaines baisses de subventions fédérales.

Nous avons également eu une conférence sur la situation politique du pays, animée par un homme politique hors du commun, Rafael Puente, membre critique du parti du MAS (Movimiento Al Socialismo, parti du président Evo Morales).
Mercredi, une après-midi de réflexion sur le thème du racisme a été animée par moi-même et mon collègue Miguel. Nous avons éveillé l’intérêt de tous en centrant notre animation sur la situation particulière des volontaires suisses en Bolivie. Cela a donné lieu à tout un débat très riche sur les préjugés et les stéréotypes des uns et des autres.

Le soir même, une soirée festive avec musique et danse, a été organisée. Les tessinois ont chanté des chansons tessinoises, les suisses-allemands des chansons suisses-allemandes, les romands ont chanté également, et Mathilde, coopéractrice originaire du canton de Fribourg, nous a même chanté en patois, et Lucio de Sucre (napolitain d’origine), a pris la guitare pour nous chanter des chansons napolitaines.

Enfin, une petite cérémonie d’adieu a été organisée pour moi, pour le couple d’amis Lucio et Sarah (arrivés en même temps que moi en Bolivie), et un autre couple tessinois qui vont eux aussi terminer leur mission prochainement.
Une belle rencontre, riche en contacts divers.

Alexandra, coopér-actrice à Santa Cruz. Portrait...

2011-06-13T18:35:00.000-07:00

Alexandra est une autre « coopéractrice » suisse venue à travers Interteam, l’équivalent suisse-allemand d’E-Changer. Elle vient de Bâle, et habite à Santa Cruz de la Sierra depuis avril 2008. De formation économiste et psychologue, elle a travaillé en Suisse dans les domaines de gestion d’équipe dans l’aide sociale et comme suppléante du responsable des caisses d’allocations familiales et de pension. Elle a aussi été responsable de divers projets.

C’est chez elle que j’ai passé les trois premières semaines de ma vie crucénienne, en attendant de trouver un logement. Depuis, nous nous voyons régulièrement, nous allons nager, ou déjeuner le samedi matin, et d’autres sorties bien sympathiques. Avec elle, nous parlons espagnol, car c’est la seule langue que nous ayons en commun et que nous maîtrisions les deux.

Ici à Santa Cruz, elle travaille pour OCCA, dans le quartier très populaire et pauvre du Plan 3000. A lui tout seul, le Plan 3000 représente une surface quasi-égale à celle de Bâle, avec une population supérieure à cette dernière. OCCA (Organización Catolica de Cooperación al Artesano) est un centre de formation professionnelle qui encourage également la création de micros- et petites-entreprises pour aider les habitants du quartier, souvent immigrés d’autres régions de Bolivie, à créer leurs propres sources de revenus.

Dix personnes – en comptant Alexandra – y travaillent : un directeur, un comptable, deux secrétaires, trois coachs en micro-entreprises, et trois personnes chargées de la formation intégrale. A cette équipe, il faut ajouter les professeurs de cours professionnels, dont le nombre varie en fonction du nombre de cours (actuellement, ils sont cinq). Les cours donnés actuellement sont l’informatique, la dactylographie, les soins de beauté, la pâtisserie, la couture industrielle.
Ses bénéficiaires sont en majorité très jeunes (moins de 35 ans), et la plupart du temps des femmes.

OCCA offre aussi un suivi à la création et au renforcement de petits commerces et micro-entreprises. Elle propose aussi des cours de « formation intégrale », comme les droits citoyens, l’auto-estime, la santé (avec un accent mis sur la santé reproductive et la gynécologie, le VIH-Sida…), l’environnement, le genre et les relations intergénérationnelles, le leadership.
Enfin, elle organise plusieurs « ferias » (marchés où les bénéficiaires peuvent vendre leurs productions), stages de formation, conférences, et événements de sensibilisation et conscientisation (par exemple au VIH-Sida, ou la violence domestique), et des concours comme un concours des « jeunes entrepreneurs » (16 à 27 ans) qui doivent présenter des projets de micro-ou petites-entreprises selon divers critères, ou comme ReciclArte, où les participants (15 – 27 ans) présentent des objets faits (à 70% minimum) à partir de matériaux recyclés et qui doivent avoir un intérêt commercial.

En 2010, OCCA a formé 1'300 jeunes à travers ses cours professionnels, sensibilisé quelque 4'830 personnes au thème du VIH-Sida (la plupart des jeunes de collèges du Plan 3000), et permis à 172 personnes (en grande majorité des femmes) de participer aux différents marchés de vente des produits.

L’intervention d’Alexandra se situe principalement dans le cadre de la formation intégrale. Elle a par exemple créé toute la formation d’auto-estime et plusieurs modules du cours de leadership, et formé plusieurs collègues pour qu’ils puissent à leur tour donner le cours et sachent utiliser le matériel pédagogique. Elle a aussi mis sur pieds un système d’évaluation des résultats et participé à l’organisation d’événements comme ReciclArte et VIH-Sida.
Alexandra a prolongé sa mission jusqu’à mai 2012. Je lui souhaite « tout de bon » jusqu’au bout. Elle va me manquer, c’est sûr !

Documentaire en Chiquitanie; histoire d'un tournage

2011-06-13T17:50:00.000-07:00

Dimanche 15 mai, est arrivé à l’aéroport de Santa Cruz Vianet, cameraman de Bristol (Angleterre), avec tout son matériel vidéo. Quelques heures après son arrivée, nous étions déjà en train de filmer la première scène chez moi. Après avoir été faire quelques interviews à PROCESO les jours suivants, nous sommes partis pour la Chiquitanie avec une camionnette prêtée par PROCESO, en compagnie de Maité (ma cheffe) et d’un autre collègue de PROCESO qui faisait office de chauffeur. Le voyage a duré 12 heures, avec quelques pauses pour filmer le voyage, dans lesquelles la camionnette a joué le rôle d’acteur principal. On laissait Vianet en bord de route, et on repassait avec la camionnette devant lui. Des fois on devait s’y reprendre à deux ou trois fois pour que l’image soit bonne, et chaque fois c’étaient des tournés sur route qui ont éveillé l’attention des quelques badauds qui ont eu l’occasion de croiser notre chemin.

Arrivés à San Ignacio, nous avons pris contact avec des jeunes du projet d’éducation interculturelle, des professeurs, pour leur demander de participer. Nous avons également eu l’occasion de passer toute une journée dans une communauté rurale située à 3 km. Là, on a rencontré le « cacique » (chef) de la communauté, et nous avons pu aller filmer la fabrication de la chicha, et d’autres activités traditionnelles qui se font toujours dans les campagnes. Nous étions accompagnés d’une jeune de San Ignacio, Yovana, que nous avions choisie comme notre porte-parole des jeunes « partisans de la modernité ». Quelques jours plus tard, nous avons organisé la visite du « cacique » de la communauté à San Ignacio, où nous l’avons emmené dans des endroits représentant la modernité, comme les jeux vidéo et un restaurant fast-food.

La camionnette nous a facilité grandement la vie pour transporter tout le matériel d’un coin à l’autre. Elle avait juste un problème d’allumage qui faisait qu’il fallait la pousser chaque fois qu’on voulait la mettre en marche! Et comme le frein à main ne marchait pas non plus, on ne pouvait pas la laisser en pente, ce qui nous aurait pourtant facilité les choses pour la remettre en marche.

Vianet est reparti dimanche 29 mai dans l’après-midi. Jusqu’au dernier moment, nous avons filmé, édité les images, traduit les interviews (ça c’était mon boulot, vu que Vianet ne parle pas espagnol). De retour à Santa Cruz, j’ai travaillé non-stop les deux derniers jours - jusqu’à 5 heures du matin de samedi à dimanche - pour pouvoir traduire le plus d’interviews possibles. Je ne suis pas arrivée à tout terminer, mais j’avais déjà fait une traduction orale en direct, qui pourra aider le monteur à se faire une première idée de ce qui est dit à la caméra.

En général, les gens qui ont participé au tournage ont été bien coopérants, bien patients aussi, car il fallait souvent se répéter, pour des raisons de bruits intempestifs qui gâchaient le son… soit c’était un coq qui poussait son cocorico, soit un enfant qui pleurait, soit un voisin qui allumait son transistor, soit une moto qui passait... Et quand ce n’était pas un problème de son, c’était un problème de lumière. Nous avons eu plusieurs jours avec un ciel très changeant, avec passages de nuages intercalés chaque 2-3 minutes avec le soleil, ce qui fait que les réglages caméra s’avéraient compliqués. Vianet commençait à se désespérer et a décrété que la Bolivie était un pays difficile à filmer. Surtout au niveau du bruit, qui est omniprésent!

Un matin, nous nous sommes levés à 4h30 pour aller filmer le lever du soleil sur la « represa » (lac de rétention). Comme il est un peu dangereux de s’éloigner du village, avec tant de matériel très cher, surtout de nuit, j’avais demandé l’aide à la police de San Ignacio. Le chef et un adjoint nous ont donc escorté en bonne et due forme. Ils nous ont même emmené dans leur énorme jeep 4x4, Vianet, moi, et tout le matos. Mais une heure après, ils ont reçu un appel pour une intervention, et ils nous ont abandonné - le soleil venait de se lever, et il faisait déjà jour - mais ils nous ont quand-même envoyé un autre policier, à moto celui-là. Le lendemain, nous sommes revenus vers 5h du matin, cette fois avec notre camionnette, et sans escorte. Heureusement, tout s’est bien passé, on ne s’est pas fait attaquer ni voler.

Il a beaucoup fallu improviser, étant donné la manière de fonctionner « sans rendez-vous » de nos amis Boliviens. D’après Vianet, normalement quand ils tournent un docu avec la BBC, ils ont déjà un planning précis avec ce qu’ils vont filmer chaque jour. Là, c’était l’impro totale, on savait à peine le jour avant ce qu’on allait filmer le lendemain, et il fallait souvent refaire le programme le jour-même, après changements et modifications imposées.

Une fois, c’est un prof qui avait trop bu un samedi soir et n’est pas allé chercher le cacique de la communauté dimanche comme c’était prévu. Ce qui fait qu’on a dû reporter à un autre jour cette scène importante. Une autre fois, nous avons carrément vécu une course-poursuite digne des meilleurs polars américains; un jeune, Cristián, avait complètement oublié une interview qu’on avait avec lui. Comme on était à trois jours de notre retour à Santa Cruz et qu’il fallait avancer, nous sommes partis à sa recherche à travers San Ignacio. Par le biais d’un copain à lui qui nous a un peu expliqué par téléphone où se situait son collège, nous sommes allés le chercher là-bas en camionnette. Une fois trouvé le collège, j’ai directement été au bureau du directeur demander dans quelle classe il était et quel était son emploi du temps.

Le directeur était justement en train de rentrer chez lui à moto pour la pause de midi, son fils de 4 ou 5 ans devant, au guidon, sans casque, comme ça se fait tous les jours ici en Bolivie. Il m’a dit qu’il savait où était Cristián et qu’il allait lui dire de m’appeler, car lui-même ne répondait pas à son téléphone. Je n’ai pas eu la présence d’esprit de lui dire qu’on était en camionnette et qu’on pouvait le suivre. J’ai donc couru hors du collège à sa suite, sauté au volant et c’était parti pour une course-poursuite dans les rues de terre pleines de nids de poule du village. Une fois rattrapé le directeur, nous sommes tombés sur Cristián qui passait justement sur une mototaxi, les écouteurs sur les oreilles. Nous l’avons klaxonné mais cela ne lui a pas suffi à se rappeler qu’il avait un rendez-vous avec nous et que nous étions peut-être en train de le chercher. Il nous a fait un salut très aimable et a continué sa route tout sourire. Nous avons donc repris la course-poursuite, cette fois à ses trousses. Vianet avait pour tâche de garder les yeux sur la moto pour surveiller où elle allait, car j’étais trop occupée à essayer d’éviter les nids de poule fort nombreux. Les deux-roues étant plus rapides sur ce genre de terrain accidenté, nous avons eu du mal à le rattraper, mais nous y sommes finalement arrivés. On l’a collé et klaxonné jusqu’à ce qu’il nous voie. Cette fois, nos gestes désespérés pour le faire stopper étaient sans équivoque, et il a fait arrêter la moto, et sorti ses écouteurs de ses oreilles. Il avait complètement oublié notre rendez-vous, et se rendait innocemment à une réunion avec la municipalité, où il allait accompagner sa maman qui avait un projet de quartier à présenter. Nous avons réussi à lui faire promettre de venir à son rendez-vous après cette réunion. Une heure après - que nous avons occupée à filmer les rues du village - il était là, et nous avons pu retourner à la « represa » rattraper un interview que nous avions déjà eue mais dans des conditions de vent et de changement de lumière tels qu’il fallait reprendre la scène.

Pénurie de sucre au pays de la canne...

2011-06-13T17:45:00.000-07:00

Voilà bientôt quatre mois que la Bolivie souffre d’une pénurie de sucre importante. Pour un pays producteur de canne à sucre, qui arrivait à exporter en plus de couvrir entièrement sa consommation intérieure, c’est plutôt une situation paradoxale. Décryptage...

La Bolivie commence à produire du sucre en grande quantité dans les années 40. Dans les années 60, elle s’auto-approvisionne et commence à exporter. Dans les décennies qui vont suivre, l’importation n’a lieu que dans des cas exceptionnels. Dans la seule région de Santa Cruz, les quatre usines de productions principales produisent à elles seules un peu plus de 1 million de tonnes de sucre par récolte. Cette zone comporte plus de 100 000 hectares cultivés.
Or, depuis fin octobre 2010, soit dès la fin de la période de récolte, qui a lieu de mai à octobre, sucrer son thé ou son jus de fruit est devenu un luxe en Bolivie, en raison d’une pénurie importante qui s’est répercutée dans tout le pays. Les supermarchés n’en offrent plus qu’au compte-gouttes, des queues importantes ont lieu chaque matin pour essayer d’acheter les quelques kilos qui sont vendus au prix fort, et les vendeurs pratiquent des lois de rationnement, n’autorisant l’achat que d’un paquet de sucre par personne.
Un observateur commente, cité par le quotidien El Deber : « Les queues importantes et la pénurie d’un produit de base tel le sucre nous font penser que le gouvernement d’Evo Morales n’est pas capable d’administrer le pays et d’avoir une politique productive efficace. » En effet, la pénurie ne touche pas seulement le sucre mais, dans une moindre mesure, également le riz et la farine.
Selon le gouvernement, la pénurie est due aux changements climatiques, qui occasionnent de plus en plus de sécheresses, inondations et désastres naturels, qui affectent les rendements dans les champs de canne à sucre. Pour d’autres observateurs, en plus de ces raisons climatiques, il faut ajouter d’une part la spéculation de certains gros commerçants, qui écoulent leurs stocks au compte-goutte pour pouvoir les vendre plus cher, et le manque de prévoyance dans les importations.
Depuis le début de la crise, le président se rend à plusieurs réunions avec les mouvements paysans pour tenter d’exécuter un programme de développement agricole financé par l’Etat. Un décret suprême 0434 a également été signé, suspendant momentanément toute exportation de sucre, afin de garantir la consommation intérieure. Les polices locales effectuent des contrôles pour empêcher la spéculation et l’envolée des prix, des tonnes de sucre sont importées en catastrophe de la Colombie ou du Brésil,… rien n’y fait. La pénurie continue.
Le kilo de sucre, dont le prix juste est de Bs 3.60, ne se trouve pas à moins de Bs 5, quand ce n’est pas Bs. 8 ou 9. D’autre part, l’exportation illégale de sucre vers le Pérou, le Brésil et l’Argentine continuent, puisque le quintal peut être vendu beaucoup plus cher dans ces pays qu’en Bolivie, permettant aux exportateurs de meilleures marges de bénéfice.
Selon une mère de famille citée par le journal El Deber, « il est urgent que le gouvernement et la municipalité de Santa Cruz se mettent d’accord pour établir des contrôles de prix des aliments de base du panier de la ménagère. »

Les indigènes sont-ils tous des exclus ? Interview...

2011-06-13T17:28:00.000-07:00

Enrique Herrera Sarmiento est anthropologue d’origine péruvienne, spécialiste du thème indigène dans la Bolivie amazonienne. Sa perspective critique et « objectiviste » sur le sujet a été nourrie non seulement d’une expérience de vie personnelle mais de plusieurs années passées sur le terrain. Il nous livre ici quelques-unes de ses observations...

Enrique a 45 ans. Il est arrivé en Bolivie il y a dix-huit ans, en 1993. Il a étudié l’anthropologie d’abord à Lima (Université catholique) puis à la Paz en Bolivie (Uni. San Andres), et est en train de mettre la dernière main à une thèse, qu’il présentera à l’Université de Paris III.

Dès 1995, il travaille avec les indigènes des régions de plaine (en espagnol les Terres Basses: « Tierras Bajas »), comme fonctionnaire de l’Etat bolivien, à une époque où des réformes importantes en matière de politique indigène étaient enfin envisageables. Enrique a travaillé avec quelque 18 des 36 groupes indigènes qu’on peut rencontrer dans l’Orient bolivien. Alors qu’on imagine toujours la Bolivie comme un pays essentiellement andin, il faut savoir que la superficie de l’Orient bolivien amazonien est plus importante que celle des régions de montagne.

Cette expérience de travail social auprès des populations indigènes lui permettent de percevoir la complexité de leur situation. En 1999, il décide d’abandonner son poste pour revenir à la recherche anthropologique. En 2001, il obtient une bourse pour réaliser une étude sur la communauté indigène Tacana, au sujet de laquelle il publie un ouvrage. Ce travail met en question la manière avec laquelle les indigènes instrumentalisent l’ethnicité pour obtenir certains avantages politiques ou économiques. En 2006, il rencontre un professeur français, un des principaux spécialistes du thème indigène en Bolivie, qui lui propose de faire une thèse. Il décide de consacrer sa thèse à la manière avec laquelle l’Etat bolivien a construit une idéologie pour construire une politique au bénéfice des populations indigènes.

Q: « Enrique, quel est le problème avec la question de l’identité indigène? »
Enrique: Le problème principal est: « comment déterminer qui est et qui n’est pas indigène? ». Je suis parti de ma propre identité personnelle pour réfléchir à cette question. Je suis d’origine quechua dans le sens que mes deux parents sont quechuas et que leur langue maternelle est le quechua. Mais par exemple mes deux noms de famille sont typiquement espagnols. Je pense qu’il n’existe pas d’identité unique, homogène. Les métissages sont partout, et concernent tout le monde. Chacun est le produit de métissages divers. Les Espagnols qui sont arrivés en Amérique latine ont apporté leurs propres métissages, à commencer par ceux qu’ils avaient avec les Arabes, par exemple, mais bien d’autres encore. L’Europe a été soumise à des mouvements de population incessants.
Pour les Indigènes boliviens, c’est exactement la même chose. Il n’y a pas de groupe indigène qui ait vécu de manière totalement isolée, séparée du monde. Même les communautés indigènes amazoniennes ont subi des influences extérieures, des mouvements de population, des échanges économiques. Certains anthropologues ont été très étonnés de retrouver beaucoup d’éléments culturels et sociaux typiques des quechuas chez des populations du bassin amazonien! Il n’existe pas de manière objective ou scientifique de définir qui est et qui n’est pas indigène. Sur quoi se baser: la langue maternelle, le nom de famille, la couleur de peau, la forme du nez? Aucun critère ne suffit. D’autre part, une personne qui réunit certains critères peut ne pas se sentir ou se définir indigène. De même qu’une personne dont les parents sont « indigènes » mais qui ne parle pas la langue et dont le nom de famille est d’origine espagnole peut vouloir s’identifier avec les « indigènes ». Le droit à l’autodéfinition est également à prendre en compte, et complique encore la chose. Du coup, on peut se demander si les politiques d’Etat vis-à-vis des populations « indigènes » ont vraiment du sens. Comment mener une politique pour une population qu’il est impossible de localiser et définir ?

On entend dire que les indigènes seraient les seuls capables de vivre en harmonie avec la nature, de manière soutenable. Du coup, les ONG européennes envoient beaucoup d’argent pour développer des projets sur ce sujet. Le sentiment de culpabilité du monde occidental vis-à-vis de leur gestion de l’environnement est un moteur important à ces subventions de projet. Mais ce dont il faut être conscient, c’est que les populations « indigènes » ne vivent plus cette harmonie avec l’environnement. Ils sont liés au monde moderne comme tous les autres, et se comportent en agresseurs de l’environnement au même titre que les autres secteurs de la population.

Les indigènes sont souvent vus comme préservateurs de l’environnement, communautaires, solidaires… c’est une vision idéaliste, une vision de conte de fées. On continue à voir les indigènes comme de « bons sauvages », un paradigme philosophique datant déjà du 18e siècle. Si cette manière de vivre existe encore, c’est dans des cas très isolés de tout petits groupes très restreints. Cela ne concerne en tout cas plus la majorité des populations « indigènes », qui ne vivent plus comme cela depuis des siècles.

Le problème est que maintenant, ces peuples dits indigènes savent très bien ce qu’on pense d’eux, et savent également utiliser cette image positive et idyllique qu’on a d’eux. Ils n’hésitent pas à s’en servir. Ils se présentent comme des victimes, car ils savent que c’est un discours très bien reçu par ceux qui ont le pouvoir et l’argent.

Q: Mais les « indigènes » ne sont-ils pas des exclus, des marginalisés dans leur propre pays?

Enrique: Dans l’Orient bolivien, il y a des groupes de populations indigènes qui ont obtenu d’énormes territoires. Pour ne prendre que deux exemples, il y a les Araonas, qui représentent 150 individus, qui ont obtenu un territoire de 95’000 hectares, ce qui leur fait 633 hectares par habitant. Cela signifie environ 455 terrains de foot, ou 6,33 km². Il y a aussi les Chacobos, qui représentent quelque 870 personnes, et qui gèrent actuellement plus de 500’000 hectares. Ces peuples gèrent une quantité impressionnante de ressources forestières, bois, poissons, chasse. Jusqu’à quand va-t-on les considérer comme victimes ?

Le plus grave, est que personne ne demande de comptes à ces gens sur leur manière de gérer leurs ressources naturelles. Non seulement ils ont une responsabilité vis-à-vis de l’environnement, mais également vis-à-vis de l’humanité et d’eux-mêmes. Or aucun contrôle n’est fait pour s’assurer qu’ils investissent une partie de leurs revenus dans la construction d’hôpitaux ou d’écoles. Personne ne sait comment ils gèrent leurs revenus, qui doivent être importants.

Q: Mais cette situation privilégiée ne concerne-t-elle pas qu’une petite minorité ?

Enrique: Encore une fois, cette question n’a pas beaucoup de sens quand on considère qu’il est impossible de déterminer qui est indigène et qui ne l’est pas. Comment analyser une situation économique d’une population qu’on ne peut pas déterminer précisément ?

Le recensement de 2001 faisait état de plus de 60% de la population qui serait indigène. Pour établir ce chiffre, le recensement se base sur 3 questions: quelle est votre langue maternelle ? Quelle langue parlez-vous actuellement ? Comment vous identifiez-vous ?

Au Pérou, le gouvernement considérait encore récemment qu’il n’avait pas de population indigène!! Comment se fait-il qu’un pays aussi proche culturellement et socialement de la Bolivie considère qu’il n’a pas de population indigène alors que la Bolivie se découvre 60% d’indigènes ?
Cela n’a pas de sens. En 2004, l’USAID faisait à son tour un recensement en Bolivie, et publiait le fait que 60% de la population bolivienne se disait métissée. Tout dépend comment les questions sont posées et comment on analyse les résultats.

Q: Enrique, quel serait le mot de la fin ?

Enrique: Je crois qu’il faut lire et relire « Les identités meurtrières » d’Amin Maalouf. Il n’y a pas d’identité unique, tout individu sur cette planète est le résultat d’un métissage, la rencontre d’influences diverses, il a DES appartenances multiples et non une identité uniforme et figée. Je crois que cette perspective est d’ailleurs plus intéressante et plus riche, et permet de relier chacun à ses frères humains, plutôt que de le séparer au nom d’une soi-disant essence ethnique qui serait différente.

Forum: être indigène dans la ville

2011-06-12T16:55:00.000-07:00

Le 26 janvier 2011 j’ai eu l’occasion d’assister à un forum sur les peuples indigènes des Basses Terres à Santa Cruz de la Sierra. Cette journée était organisée par plusieurs institutions qui travaillent avec ou pour cette population.
Dans la matinée, plusieurs conférenciers ont donné des présentations sur des sujets tels que : l’Histoire des indigènes à Sta Cruz, leur situation socio-économique, leurs droits, les politiques publiques vis-à-vis de cette population, et le niveau d’interculturalité à Sta Cruz.

L’après-midi a été consacrée aux groupes de travail. Trois groupes ont été organisés : « Habitat et développement humain », « Identité et développement économique », « Interculturalité et participation politique ». La journée s’est terminée avec la présentation des conclusions et des propositions de chaque groupe de travail.

Les conférences du matin ont montré que malgré le fait qu’environ 50% de la population à Sta Cruz était considérée comme indigène, aucun programme politique n’existait vis-à-vis de cette population. De même, aucun contact direct n’était entretenu entre la municipalité et les organisations indigènes. D’autre part, même si la population était assez variée dans ses origines – principalement bolivienne mais des différentes régions de Bolivie – le mode de relation entre les différentes communautés ou individus montraient qu’on était encore bien en-deçà d’une interculturalité dynamique et constructive. Les populations se côtoient, sans nourrir de relations spécifiquement dynamiques entre elles. Les observateurs appellent ce stade de « relationnement » une situation de multiculturalité, mais non d’interculturalité.

Les conclusions des trois groupes de travail sont les suivantes.

Le premier groupe de travail, « Habitat et développement humain », a présenté l’idée de prévenir les sécheresses dans les campagnes pour éviter l’exode rural et la migration vers la ville. Il a aussi insisté sur le manque d’infrastructures en ville, par exemple la carence en garderies et en collèges.
Enfin, il a relevé le problème des habitations qui sont la plupart du temps précaires dans certains quartiers, ce qui fait que les familles vivent dans des conditions sanitaires qui ne sont pas particulièrement meilleures que dans les campagnes.
Le deuxième groupe de travail, « Identité et développement économique », a exposé le problème des bas salaires qui ne permettent pas aux familles indigentes de sortir de leur situation de précarité puisqu’elles n’ont jamais le capital suffisant pour fonder leur propre commerce ou entreprise. Les propositions pour améliorer leur situation sont : d’investir dans l’éducation, de développer le commerce de l’artisanat, et de créer des organisations d’aide au microcrédit. Enfin, il a été proposé que les organisations indigènes aient une représentation à la municipalité.

Le troisième groupe de travail, « Interculturalité et participation politique », a montré que si la participation politique existait déjà au niveau national et départemental, elle manquait au niveau municipal. De ce fait, aucune politique particulière n’avait été développée vis-à-vis de la population indigène. La proposition est d’inciter la municipalité à dialoguer de manière plus intensive avec les communautés indigènes, ou de créer un Conseil Indigène à la municipalité de Santa Cruz.

Présentation des projets de Proceso

2010-12-03T10:35:00.000-08:00

« Enseignement primaire alternatif pour adultes en Chiquitanie – PAACH »
Janvier 2010 à 2014.
Projet de Gelmy, Adolfo, Pedro, Angelica, Veronica et Jorge.

Le projet a commencé en janvier 2010 et se terminera en 2014. L’objectif principal est de donner un enseignement primaire à des femmes et des hommes de Chiquitanie qui n’ont pas terminé leur école primaire dans leur enfance. Le but de cet enseignement est de les aider à défendre leurs droits et à être les protagonistes de leur propre développement. Un autre objectif est de renforcer leur identité et leur culture.
Pour l’instant, les modalités de ces cours ont été élaborées conjointement et de manière participative avec les Centrales indigènes de la région concernée. Résultats : les cours se donneront le soir, par un des leurs qui a eu l’opportunité d’étudier. Ces « facilitateurs » comme on les appelle vont donc également devoir être formés à enseigner à des adultes, car ils n’ont pour l’instant aucune expérience d’enseignement. Les matières qui seront enseignées ont également déjà été élaborées avec les Centrales indigènes et validées par le Ministère de l’Education. Il s’agit des 10 branches suivantes:
langues (espagnol, langue chiquitano + 3e langue étrangère, soit l’anglais); mathématique (adaptée aux besoins de la population. Pas d’algèbre ou d’algorithmes mais plutôt comment calculer une production, un revenu, etc.); éducation artistique; sciences naturelles; sciences sociales; technique et technologie; santé et vie communautaire; éducation physique (sport et jeux traditionnels de la région); cosmovision, philosophie, religion et spiritualité; et enfin techniques et productivité (agricole et d’entreprise communautaire).
Le projet touchera 4'200 personnes de 12 communautés indigènes, avec minimum 60% de femmes. Toutes ces personnes ont déjà passé par un processus d’alphabétisation, qui est le pré-requis nécessaire pour continuer avec cet enseignement primaire.

« Vers l’équité des genres dans les espaces politiques et sociaux de Santa Cruz ».
Nov. 2009 à nov. 2011.
Projet d’Agustin, Mariel, Silvia et Mario.

Le projet concerne la région de Chiquitanie, et plus particulièrement 9 municipalités.
L’objectif est de renforcer la présence des femmes indigènes dans les espaces politiques et sociaux, à travers : - la formation citoyenne, - l’appui à l’autogestion, - l’occupation de postes stratégiques dans les espaces de prise de décision, - susciter des modifications de lois ou de pratiques en relation avec le « genre ».
Les moyens employés pour réaliser le projet sont : stages de formation, réunions, suivi, « réplicas » (soit transmission du savoir de qqes femmes à d’autres femmes), réseaux de femmes, observatoires, etc.
Les résultats espérés sont les suivants :
- Les Equipes techniques de Genre (ETG) assument le rôle de protagonistes et promoteurs de réformes basées sur l’équité hommes-femmes dans les centrales indigènes locales.
- Les ETG appuient le fonctionnement d’un réseau de femmes chiquitanos qui permette de promouvoir des réformes introduisant l’équité de genre dans les centrales indigènes locales.
- Les ETG deviennent le bras technique opératif des Secrétariats Genre des centrales indigènes.
Le Secrétariat Genre de l’OICH (Organisation indigène de Chiquitanie) incorpore des stratégies qui contribuent à la participation politique des femmes.

Le travail se fait avec les Centrales indigènes des 9 municipalités. Les bénéficiaires directs de ce projet seront 64 femmes leaders, et indirectement, 2'000 hommes et femmes de 170 communautés seront touchés par le projet.
« Vers l’équité des jeunes femmes dans les espaces politiques et sociaux – Chiquitanie » Sept. 2008 à sept. 2010
Projet de Lucho, Isabel et Raul.

Objectif : incorporer la vision des jeunes femmes indigènes de 8 municipalités dans les espaces de prise de décision politique et sociale.
Résultats espérés :
- des jeunes leaders indigènes, hommes et femmes, sont formés en 8 équipes techniques de jeunes (ETJ), avec la capacité de susciter des processus de participation et développement.
- les gouvernements municipaux comportent des espaces de dialogue mis en place avec les organisations indigènes pour incorporer les propositions générées par les Equipes techniques de jeunes (ETJ).
Le projet travaille également avec des dirigeants indigènes (2 par centrale), les gouvernements municipaux et le « comité de vigilance » (voir no du Palo Borracho de septembre).
Les activités sur l’ensemble du projet sont : des réunions de coordination pour faire connaître le projet et former l’équipe technique de jeunes leaders (ETJL) avec les 8 centrales indigènes des 8 municipalités ; des stages de formation avec la participation des 30 jeunes dans chaque municipalité pour connaître la problématique genre et élaborer des propositions de développement local ; des réunions de suivi et coordination avec les Centrales indigènes de chaque municipalité ; une rencontre régionale de jeunes pour transmettre les résultats et les évaluer; des programmes de radio.

« Renforcement organisationnel de la Centrale des Femmes Indigènes Guarayas » (CEMIG) – Projet mené avec le soutien de Terre des Hommes. Projet de Marisol.

Objectif : contribuer a la participation active des femmes indigènes guarayas dans les processus politiques et organisationnels exigée par la nouvelle Constitution.
Résultats espérés :
1) les CEMIG communales et régionales élaborent et exécutent un plan de travail qui les place comme instance responsable de l’incorporation de la perspective « genre » dans les programmes de développement du peuple guarayo. 2) la CEMIG développe des mécanismes de coordination et communication entre les centrales communales et régionales.

Activités principales :
- stage de planification
- visites des dirigeantes aux Centrales et Sous-centrales communales,
- un stage qui regroupe les dirigeantes de la CEMIG régionale et des Centrales communales,
- équipement de base des bureaux de la CEMIG régionale,
- attention permanente aux bureaux de la CEMIG régionale,
- stage d’évaluation.
Population touchée par le projet :
Directement : 66 dirigeantes des CEMIG régionale et communales ; indirectement : 3'000 femmes guarayas.
Durée du projet : 12 mois.
Lieu : Province de Guarayo.

« Promouvoir des relations de genre équitables dans le peuple guarayo. »
Projet de Marisol.

Se situe dans 3 municipalités de la province de Guarayos du Département de Sta Cruz. Dans cette région, le taux d’analphabétisme est plus de deux fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes (en moyenne 9% pour les hommes et 22% pour les femmes). De plus, les femmes indigènes sont encore plus touchées que les non-indigènes. Une des raisons à cela est que les femmes, qui ont des enfants très jeunes, doivent la plupart du temps interrompre leurs études pour s’occuper de leurs enfants.
Le projet travaille avec la Centrale des Femmes Indigènes Guarayas, soit la « Central de las Mujeres Indigenas Guarayas » (CEMIG), une Equipe Technique composée de 15 femmes issues de 6 centrales indigènes et de 4 sous-centrales, et enfin 300 femmes de la communauté guarayo qui reçoivent régulièrement les informations de la CEMIG.
Objectif général : renforcer la CEMIG, avec des bases normatives et des outils pour incorporer la perspective intergénérationnelle sur les visions du développement socioculturel avec l’identité et la perspective “genre”.
Résultats espérés :
1) la CEMIG comporte une normativité et élabore un Plan Stratégique qui lui permette d’affronter les nouveaux défis constitutionnels. 2) A la fin du projet, trois alliances stratégiques ont été faites, qui appuient l’introduction de la perspective « genre » dans ses projets de développement. 3) la CEMIG initie un dialogue intergénérationnel qui lui donne des éléments pour une proposition de développement du peuple guarayo qui inclue la perspective « genre ».

Activités :
stages, rencontres, assemblées, « répliques », investigation.

Réélections mouvementées à l'Assemblée des peuples indigènes

2010-12-03T10:30:00.000-08:00

Du 23 au 25 novembre, a eu lieu la 15e Grande Assemblée nationale des peuples indigènes, le GANPI 2010. Il s’agissait de réélire les membres du directorat de la CIDOB, la Confédération des Peuples Indigènes de Bolivie, basée à Santa Cruz de la Sierra. La dernière assemblée avait eu lieu en 2006.
Des délégations de tout l’Orient bolivien étaient donc au rendez-vous dans la salle de sport du quartier Villa 1er de Mayo, monopolisée pour l’occasion. Chacun était venu avec la bannière représentant sa communauté. Les 11 associations indigènes régionales étaient présentes, avec chacune le ou la candidat/e qu’elles avaient préalablement élu. De ces 11 candidat(e)s , 8 personnes sont choisies lors de l’Assemblée pour repourvoir les 8 postes du directorat de la CIDOB: le président, le vice-président, le secrétaire en communication, le secrét. en genre, en santé, en éducation, en ressources naturelles et économie, et enfin en Terre et territoires.

La grande Assemblée des peuples, qui a duré trois jours, s’est semble-t-il terminée de façon un peu agitée: cinq Régionales indigènes menacent de se désaffilier de la CIDOB si le président sortant, à nouveau élu pour 4 autres années, Adolfo Chavez, ne se soumet pas à une nouvelle élection. Selon ces Régionales, celle de la GANPI 2010 a été manipulée: panne d’électricité de plus d’une heure qui a fatigué les participants, 40 délégués qui n’auraient pas pu entrer dans l’enceinte du Colisée où avaient lieu les élections, au profit de supporters de Chavez, micros qui perdaient leur capacité sonore dès qu’un opposant tentait de prendre la parole, etc. C’est du moins ce qu’affirment plusieurs participants. De son côté, Chavez dément toute irrégularité et parle d’immaturité politique de ses opposants.

La CIDOB a été créée en 1982, soit il y a 28 ans. Elle représente 34 des 36 communautés indigènes du pays. Elle cherche à renforcer leur présence devant les instances publiques et privées, et promeut leur participation dans les prises de décisions politiques, sociales, économiques et culturelles du pays.

L'interculturalité à la fête

2010-12-03T10:19:00.000-08:00

Le week-end du 13 et 14 novembre, mes collègues et moi avons organisé deux fêtes de l’interculturalité dans les municipalités de San Ignacio et San Miguel. Une manière de clôturer notre cycle d’éducation interculturelle d’une manière plus festive et large, en tâchant de sensibiliser l’ensemble de la population. Tout le monde était en effet appelé à participer, mais les principaux acteurs en étaient les jeunes et les professeurs avec qui nous avons travaillé le thème de l’éducation interculturelle durant toute cette dernière année. Ce sont eux qui ont animé les jeux et les activités que nous avons mises en place avec eux.
Les fêtes se sont déroulées sur la place principale de chaque municipalité, par une chaleur humide presque intolérable. Plusieurs activités ont eu lieu: concours de peinture pour les jeunes, concours de dessin pour les enfants, jeux traditionnels, rallye de l’interculturalité (que j’avais préparé depuis Sta Cruz et dont j’étais la principale organisatrice), journal mural avec possibilité à tout un chacun d’écrire un message à propos de l’interculturalité, et présentations de danses ou théâtre sur le thème. Nous avons essayé d’échapper le plus possible aux rayons ardents du soleil en nous plaçant à l’ombre des arbres, mais on a quand-même eu bien chaud. Les bouteilles d’eau et la chicha (boisson fermentée à base de mais) prévues pour hydrater les participants ont eu un succès indiscutable.
Le soir de samedi, après la fête de San Ignacio, les professeurs se sont motivés pour organiser un churrasco (grillades) pour tous les professeurs et élèves qui avaient participé à l’organisation. Après le départ des jeunes, nous nous sommes permis d’ouvrir quelques bières, particulièrement appréciées par cette forte chaleur (qui ne baisse pas particulièrement à la tombée de la nuit !!). Dans cette société encore assez traditionnelle, cela ne se fait pas de boire de l’alcool en présence des mineurs, si bien que lorsqu’une activité est organisée pour les jeunes et les moins jeunes, les moins jeunes doivent se contenter d’eau et de limonades diverses.
Dimanche, mes collègues et moi avons fait le trajet jusqu’á San Miguel avec une voiture louée pour l’occasion, et tout notre matériel de peinture, papier, prix pour les gagnants… nous avions des kilos de matériel scolaire destiné à être donné aux gagnants des différents concours, jeux et rallye… des cadeaux utiles puisque ce matériel scolaire est très cher et que les élèves doivent se le procurer eux-mêmes. Commencée vers 11 heures le matin juste après la messe, elle a terminé vers 17h avec un dernier concours organisé en dernière minute, intitulé « nettoyage de la place » et dont l’équipe qui nous ramenait le plus rapidement un grand sac plein de détritus gagnait les derniers prix qu’il nous restait encore à distribuer. Cela nous a permis de nettoyer la place en un temps record, et de donner le matériel qui nous restait et que nous n’avions aucune envie de ramener jusqu’à Sta Cruz. La journée s’est terminée un peu précipitamment, puisqu’il nous restait à peine une heure pour regagner San Ignacio, et une petite heure pour nous doucher et aller prendre le bus de nuit qui nous ramenait à Sta Cruz. Sur le chemin du retour, entre San Miguel et San Ignacio, nous avons vu un énorme boa gris avec de belles taches noires, traverser la route. Mes collègues étaient fascinés car il semble que même ici, cela ne se voit plus beaucoup, étant donné qu’ils sont copieusement braconnés, les pauvres.

Les comités de vigilance et le "contrôle social"

2010-12-03T10:17:00.000-08:00

Mario Portugal travaille pour la PCCS, qui est le réseau de Participation Citoyenne et de Contrôle Social. Que signifie “contrôle social” en Bolivie et d’où cela vient-il? Interview de Mario.

En 1994, une loi sur les municipalités a été adoptée, donnant une indépendance supplémentaire aux communes du pays. Dorénavant, elles reçoivent un budget qu’elles peuvent gérer librement, indépendamment du gouvernement central. Ce mouvement de décentralisation de la gestion publique s’est accompagné de la création de « comités de vigilance », qui servent à permettre à la population de garder un contrôle sur la manière dont cette gestion se fait dans les communes et dont les fonds sont utilisés. La création de ces « comités de vigilance » se base sur une deuxième loi qui est celle de la « participation populaire ». En effet, étant donné l’importance de la corruption dans le pays, il est nécessaire que la population puisse vérifier l’utilisation de ces nouveaux fonds.

Tout village de plus de 10'000 habitants est considéré en Bolivie comme « municipalité ». Chaque municipalité a l’obligation d’organiser un comité de vigilance. Etant donné que les municipalités sont souvent divisées en districts, selon leur importance, les comités de vigilance comprennent des représentants de ces différents districts. Un comité de vigilance doit comporter 3 membres au minimum. Les membres sont la plupart du temps élus par acclamation.

Le travail de Mario et de ses collègues est de vérifier que ces comités de vigilance fonctionnent au mieux et d’étudier les expériences les plus porteuses et les activités qui peuvent être développées par les comités de vigilance pour pouvoir faire leur travail de contrôle de la meilleure manière.

Pour que la « bonne gouvernance » (la bonne collaboration entre gouvernement et société civile) soit optimale, le réseau de la PCCS a mis en évidence quatre conditions qui doivent être remplies :
- l’accès à l’information (que la circulation de l’information s’accomplisse au mieux entre les différents acteurs),
- l’intégration de tous les secteurs de la population, surtout les plus défavorisés (en particulier les femmes et les indigènes),
- un certain degré d’institutionnalisation (stabilité, et une certaine indépendance des institutions mises en place par la population par rapport à la sphère publique),
- l’existence de bonnes synergies (capacité de travailler ensemble, entre municipalité, société civile et secteur privé).

Deux expériences réussies ont été récemment observées par le réseau de la PCCS :
1) la 1ère est la création d’un programme de radio, « Saavedra ». Ce programme a été créé sur l’initiative d’un comité de vigilance, afin d’améliorer la diffusion de l’information dans la population. Des membres du comité de vigilance se chargent de diffuser les informations concernant les actions entreprises ou décisions prises par la municipalité. De l’autre côté, le programme ouvre ses portes à tout citoyen d’exprimer ses doléances ou de transmettre des informations ou annonces diverses. Les résultats obtenus par ce programme radio ont été une meilleure intégration des zones rurales, et un meilleur degré d’information de la population.
2) la deuxième est la mise sur pied dans une municipalité d’une « gestion interculturelle décentralisée ». Il s’agit d’une municipalité caractérisée par la présence de 5 « ayllus » (communautés indigènes) passablement marginalisées car situées en zone rurale. Alors qu’auparavant les investissements se faisaient surtout dans la zone urbaine, ce qui renforçait encore leur marginalisation, une nouvelle gestion des fonds a été décidée au niveau du comité de vigilance. Depuis 2007, la gestion municipale s’est décentralisée, et les « ayllus » reçoivent dès lors directement leur partie du budget, avec la liberté de l’utiliser comme ils le désirent.

Le bésiro, une langue en disparition

2010-12-03T10:14:00.000-08:00

Le bésiro ou chiquitano est la langue originaire du peuple chiquitano avec lequel nous allons travailler avec Proceso. Quelle est l’histoire de cette langue et comment est-elle pratiquée aujourd’hui? Est-elle toujours parlée et par qui? Condensé de quelques articles de linguistiques sur ces questions.

HISTORIQUE
Pendant longtemps le nom de la langue a été le « chiquitano », du nom de l’ethnie. Mais depuis les années 1990, les membres eux-mêmes ont décidé d’appeler leur langue bésiro, ce qui signifie « langue juste ».
Pour comprendre la situation sociale des Chiquitanos d’aujourd’hui, il est nécessaire de se rendre compte que les missions jésuites ont créé des sortes de melting pots, en réunissant des dizaines d’ethnies dans un seul endroit. Certaines d’entre elles étaient en guerre, et il n’existait pratiquement pas de cohésion politique entre les communautés. Il fallait donc, en plus de contacter les peuples nomades épars et les rassembler dans une même ville, pacifier les communautés rivales, et créer une structure sociale commune.
Un des enjeux majeurs, pour la réussite d’une mission, était de bien pouvoir se comprendre avec les communautés réduites, mais aussi, et surtout, que les communautés se comprennent entre elles. Or, les missions étaient habitées par des ethnies qui parlaient des langues complètement différentes.
Constatant cette diversité, les jésuites ont fait le choix de désigner parmi toutes ces langues, une langue qui aurait un statut particulier, qui serait utilisée pour les échanges entre les ethnies de langues différentes (langue véhiculaire), pour la scolarisation, pour les activités religieuses (messe, catéchisme, confession). Cette langue sera appelée lengua general. Le choix de la langue, parmi toutes les langues parlées, s’est logiquement porté vers ce que les jésuites ont appelé le chiquitano, la langue parlée par le groupe majoritaire. Bien que les jésuites aient été sévères sur l’obligation de ne parler que le chiquitano dans la communication de groupe (y compris pour eux-mêmes), les locuteurs non-natifs de chiquitano avaient le droit de parler leur langue dans le cadre familial, ou quand ils se trouvaient dans le quartier réservé aux membres de leur ethnie.
Le chiquitano était écrit par les pères jésuites et enseigné à l’école, ce qui a permis d’une part qu’il soit rapidement appris et adopté par les ethnies qui ne le parlaient pas au moment de la création de la mission, et d’autre part une sorte de normalisation (FREYER, 2000 :94 ; SAITO, à paraitre). La langue a subi beaucoup de changements : à la fois à cause du fait que c’était une langue parlée par des locuteurs de langues natives différentes, et à la fois par les missionnaires eux-mêmes qui souhaitaient faire ressembler le chiquitano au latin, et en ont probablement changé certaines constructions, selon SAITO (ibid.).

SITUATION ACTUELLE
Dans les communautés de San Antonio et Puquio Cristo Rey, la langue ne s’utilise quasiment plus dans la rue. Les salutations, fréquentes, se font en castillan. De temps en temps, il arrive que deux personnes se saluent en bésiro, mais il semble que cela se fasse entre deux personnes qui ont continué à le faire entre elles, et uniquement entre elles. Cela signifie que quelques minutes après avoir salué une personne qu’il connaît en bésiro, un locuteur reprend son discours en castillan.
Au sein du foyer, l’utilisation du bésiro est plus fréquente. On s’adresse parfois quelques formules rituelles en bésiro, comme les formules de politesse ou de salutations.
La messe se célèbre uniquement en castillan, ien que le prêtre de San Antonio soit originaire de la Chiquitanía. Il faut noter, toutefois, que son prédécesseur, Jesús Galeote Tormo, un prêtre espagnol, avait fait l’effort d’apprendre le bésiro, et y compris d’en faire une grammaire (GALEOTE TORMO, 1993, réédité en 1996). On peut donc penser qu’il en avait besoin à certaines occasions, face à des personnes monolingues. Il était amené à beaucoup se déplacer dans les communautés autour de San Antonio puisqu’il était également médecin et faisait régulièrement une tournée de consultations.

Le bésiro est encore présent dans la manière dont les gens s’appellent. Les prénoms sont, bien que d’origine espagnole, très souvent adaptés à la phonologie du bésiro. Ainsi, Jesús sera appelé Késu, Juan : Kuan, Pedro : Peeru et ainsi de suite. Bien que la forme castillane demeure la forme officielle (présente sur la carte d’identité) c’est la forme bésiro qui est la plus communément employée, y compris pour et par les jeunes générations.
Un des indices de vitalité d’une langue (UNESCO, Non publié) est la présence ou non de variations sociolectales, c’est-à-dire la présence de registres de langues différents, et d’évolutions de certaines formes (intergénérationnelles, par exemple). Or, dans la Chiquitanía, il y a des variations, ce qui laisse penser que la langue est assez souvent employée.
Un des enjeux majeurs pour une langue est sa diffusion dans les médias accessibles aux membres de la communauté. Dans le cas des Chiquitanos, les communautés n’ont pas d’électricité, sauf quelques heures par jour, à la tombée de la nuit, dans les plus grandes d’entre elles (San Antonio, Puquio Cristo Rey). Il faut donc écarter d’emblée l’internet, dont le plus proche point d’accès est Concepción.
Les journaux ne sont presque pas accessibles dans les communautés. Le seul journal lu dans ces communautés est « El Deber », un journal national d’informations générales, édité à Santa Cruz, en castillan. Certaines personnes qui reviennent de la ville en emportent avec elles un exemplaire, mais rien n’y est écrit en bésiro.
Les enfants et jeunes adultes aiment regarder des DVD musicaux aux heures où il y a de l’électricité. Les clips musicaux sont en castillan, donc là encore le bésiro est absent, et d’autre part mettent en scène des décors luxueux sur des plages au sable blanc, bien loin, donc, des réalités directes des Chiquitanos.
Reste la radio. Il n’existe que deux radios à Lomerío. La première est la radio d’Etat, émise depuis La Paz, donc en castillan. Il s’agit d’une chaîne d’informations en continu. La deuxième est une radio locale qui appartient à l’église. Elle diffuse quelques programmes radiophoniques en bésiro, mais ce ne sont que des lectures de la Bible.
Les enfants, quant à eux, ne parlent presque plus le bésiro. Il devrait y avoir un certain regain de la langue avec l’éducation bilingue qu’ils reçoivent à l’école, mais elle n’est pas du tout relayée dans le milieu familial, où tous les parents parlent exclusivement castillan. Une fillette de 7 ou 8 ans peut réciter un poème en bésiro, apprise à l’école, mais être incapable de dire des mots simples tels que « bonjour » ou « merci ». On voit donc qu’un des revers de l’éducation bilingue dans les écoles est l’abandon de la transmission familiale. Les parents sont d’une manière générale très attachés à leur langue, mais comptent beaucoup sur l’école pour faire que la langue soit transmise, et ne participent pas à cette tâche.
Le bésiro est à une période charnière où les enfants qui avaient des parents locuteurs natifs, mais qui n’ont pas reçu la langue, sont en train de devenir parents à leur tour. Ne pas transmettre le bésiro a été un choix il y a quelques années, et devient une obligation aujourd’hui, par manque de connaissances.
Le huitième critère est celui de l’attitude des membres de la communauté face à la langue. Beaucoup d’adultes se disent attristés par la perte de la langue, voire militants dans sa revitalisation, mais ne l’ont pas transmise à leurs propres enfants. Il y a également des personnes qui ne souhaitent plus utiliser le bésiro, parce qu’ils en ont honte.

CONCLUSION
La situation sociolinguistique du bésiro est donc assez précaire. Si l’on reprend les critères d’évaluation de la vitalité d’une langue donnée par la communauté scientifique, on s’aperçoit que la langue présente un profil contradictoire où plus les locuteurs abandonnent la langue, plus l’école la prend en charge.

Rencontre des jeunes sur le "Vivir Bien"

2010-12-03T09:58:00.000-08:00

Les 9, 10 et 11 septembre, s’est tenue une rencontre d’enfants et de jeunes, organisée à Cochabamba par Terre des Hommes-Bolivie sur le thème du « Vivir Bien », une notion présente dans les cosmovisions quechua et aymara, et reprise par le gouvernement bolivien actuel.
Les objectifs principaux de cette rencontre étaient :
- rassembler les perceptions qu’ont les NNJ (niños, niñas y jóvenes) du « Vivir Bien », ce que cette notion représente pour eux, spécialement dans la famille, dans la communauté ou quartier, et à l’école.
- identifier quels sont les obstacles pour le « Vivir Bien » dans les différents milieux,
- construire avec les NNJ une proposition pour rendre possible leur vision du « Vivir Bien » dans la famille, dans la communauté ou quartier, et à l’école.

J’ai eu l’occasion de participer à cette rencontre, envoyée par Proceso pour accompagner et encadrer deux jeunes de la région chiquitano avec lesquels nous travaillons, Humberto et José Ignacio, et deux femmes Guarayos avec lesquelles Proceso travaille également. Nous avons voyagé mercredi soir par le bus de nuit et avons été accueillis par Terre des Hommes à la gare routière de Cochabamba jeudi à l’aube.
Plus d’une centaine de NNJ étaient présents, venus de toute la Bolivie.
En vrac, voici donc les réflexions des NNJ sur le « Vivir Bien »…
Pour qu’il y ait un réel bien-vivre, les enfants et les jeunes ont décrit les conditions suivantes :
- dans la famille : unité, amour, communication, dialogue, harmonie, paix, liberté, respect, engagement, auto-estime, réciprocité, responsabilité, confiance, honnêteté, optimisme, valeurs, santé, une nourriture sans produits chimiques, pas de consommation d’alcool…
- dans la communauté / quartier : récupération et maintien des valeurs, transmission de la culture et des savoirs, égalité, maintien des coutumes, respect de l’environnement, aide, réciprocité, égalité, partage, responsabilité, écoute, harmonie, complémentarité, communication, pas de discrimination, valorisation de chacun…
- à l’école : respect, acceptation de la diversité et de la différence, compréhension, sociabilité, valoriser les idées de chacun, écoute…
En ce qui concerne les difficultés qui peuvent survenir et empêcher le bien-vivre, les enfants ont isolé les causes suivantes :
- dans la famille : individualisme, perte de communication, machisme, manque de confiance, manque de conscientisation, migration, égoïsme, manque de respect, maltraitance, violence, alcoolisme, drogues, confusion entre le bien-vivre et le mieux-vivre (idée intéressante !!)…
- dans la communauté / quartier : globalisation, manque de conscience, manque de communication, de participation et de responsabilisation, pollution de l’environnement, discrimination, modernisme, consumérisme, aliments transgéniques, ambition, concurrence, industrialisation, exploitation…

- à l’école : insultes, racisme, disputes, discrimination…

Les propositions pour un meilleur « Vivir Bien » ont été les suivantes :

- dans la famille : récupérer les valeurs et la culture, échanger les savoirs entre les générations, former les familles au Vivir Bien, dialogue, communication, santé…

- dans la communauté / quartier : informer sur le Vivir Bien dans les moyens de communication, conscientiser la population, demander à l’Etat de produire des produits d’alimentation naturels, éliminer la compétition au travail, pour chaque arbre coupé… en planter 10, recyclage, éliminer la corruption, protéger l’environnement, égalité, responsabilité, collaboration, meilleure connaissance des uns des autres, récupérer le respect de la Terre Mère, faire des campagnes ou journées de nettoyage du quartier, plus de sécurité…

- à l’école : enseigner le Vivir Bien à l’école, apprendre les valeurs et la culture des anciens, préservation de l’environnement, création de Brigades de protection de l’environnement et de la sécurité, avoir des conseillers psychologiques pour aider les familles qui ont des problèmes, respecter toutes les religions, prévention contre les délits et la violence, plus de sécurité…

Interview d'un militant rentré au pays

2010-12-03T09:45:00.000-08:00

Milton Añes Gutierrez a 63 ans. Après avoir vécu 25 ans en Suisse comme réfugié politique puis résident permis C, travaillant lui-même comme assistant social dans le milieu de l’accueil aux exilés, il est de retour au pays depuis une dizaines d’années. Son activité politique a débuté dans les années 60 en Bolivie, sous un régime militaire dictatorial. Milton était alors étudiant en droit à Santa Cruz. A côté de ses études, il travaillait comme journaliste amateur à El Deber. Simultanément, il faisait partie de groupes de jeunes qui s’inscrivaient dans le courant de pensée de la démocratie chrétienne (proche de la « théologie de la libération »), qui est devenu le « Movimiento de la Izquierda Revolucionaria » (MIR). Suite à ses activités politiques au sein de ce parti, il est emprisonné puis chassé du pays. On est alors en 1971, sous le régime d’un nouveau dictateur, Hugo Banzer Suarez, arrivé au pouvoir cette année-là grâce à un coup d’Etat. Milton passe alors au Chili. Mais c’est pour se retrouver bien vite avec un Pinochet qui prend le pouvoir, et Milton est de nouveau emprisonné, cette fois au Chili. Pour lui, il n’y a alors plus de solution que de sauver sa peau et demander l’asile en Suisse. Il a vécu 25 ans en Suisse romande à Lausanne. Malgré la douceur de vivre en Suisse, un pays qu’il affectionne beaucoup, il n’a jamais abandonné l’idée de rentrer un jour dans son pays. Après une première tentative échouée dans les années 80 (pour cause de nouveau coup d’Etat après une brève accalmie), il a finalement pu mettre son rêve à exécution en 1998. Son village d’origine est justement San Ignacio de Velasco, village où nous nous rendons pour aller donner nos stages. Il y vit actuellement, s’y est remarié, et a ouvert un restaurant dans lequel j’ai eu déjà plusieurs fois l’occasion d’aller manger et le retrouver. Et comme le monde est tout petit, il est un ami de longue date d’un ami à moi à Lausanne, lui aussi militant, mais originaire du Brésil, et que Milton avait connu au Chili.
A son retour au pays, le général Banzer se retrouvait de nouveau au pouvoir. Le même Banzer qui l’avait emprisonné plusieurs années plus tôt. Mais l’Histoire avait avancé, les mouvements sociaux avaient peu à peu imposé la démocratie, et cela ne constituait plus un risque pour lui de vivre en Bolivie.
Avec le parti d’Evo Morales, le MAS (Movimiento al Socialismo) Milton a trouvé le mouvement qui se rapproche le plus de ses aspirations de toujours. Il a donc repris certaines activités politiques au sein du MAS. Après y avoir adhéré en 2004, il est devenu un de ses dirigeants les plus en vue à San Ignacio. Il a maintenant canalisé toutes ses espérances politiques dans ce mouvement.

Les autonomistes passent au 1er tour à Sta Cruz

2010-05-18T20:06:00.000-07:00

A Sta Cruz, capitale économique du pays et de l’Orient bolivien, le triomphe des autonomistes est évident. Avec plus de 50% des suffrages, les Verts sont passés au premier tour. Ils obtiennent le poste du gouverneur du Département, ainsi que la mairie («alcaldia», en espagnol). Le MAS, le parti d’Evo Morales, arrive loin derrière en 2e position, avec environ 37% des suffrages, selon les premiers comptages. La population de Sta Cruz a donc décidé de rester fidèle à ses convictions autonomistes, puisque Percy Fernandez est élu « alcalde » de la ville pour la 5e fois consécutive ! C’est dire qu’il est connu de la population, reconnaissante des travaux de développement qu’il a accomplis à Sta Cruz ces dernières années. Le gouverneur autonomiste fraichement élu, Ruben Costas, a déjà proposé quant a lui un « pacte de concordance nationale ». Il a précisé que « sa main tendue n’était pas une main soumise, mais une main plus forte politiquement, puisqu’elle avait acquis une nouvelle légitimité ». Il a assuré que son but était l’unité de tous les boliviens, quelle que soit leur couleur de peau. Son arrivée au pouvoir ne devrait donc pas occasionner de grave confrontation avec le gouvernement central.

Les résultats des votations du 4 avril

2010-05-18T20:02:00.000-07:00

Dimanche de Pâques était aussi jour d’élections très important en Bolivie (décidément, Evo Morales semble privilégier les fêtes catholiques pour placer ses jours d’élections; il a été réélu à la présidence le 6 décembre passé, jour de la St-Nicolas!). Dimanche, le peuple bolivien a élu pour la première fois de manière directe ses gouverneurs de départements et les maires de ses communes. Cette votation devait montrer dans quelle mesure le parti du président actuel, le MAS (Movimiento al Socialismo) était implanté au niveau des régions et des communes. Le résultat est largement positif pour le parti au pouvoir: alors qu’il n’était majoritaire que dans 3 des 9 départements il y a 5 ans, il a normalement gagné 3 nouveaux départements (un doute subsiste pour Pando; voir les résultats définitifs le 12 avril), totalisant 6 des 9 départements du pays. Seuls ceux du Beni, de Tarija et de Santa Cruz, traditionnellement opposés au MAS, sont restés fidèles aux partis opposants. Mais désormais, la « media luna » de l’est du pays est partiellement passée aux mains du MAS, ce qui est tout à fait nouveau. Au niveau des municipalités, l’avancée est énorme, puisque selon les dires d’Evo Morales, alors qu’en 2004 « le MAS occupait seulement 101 communes de la zone rurale, il a remporté dimanche plus de 220 des 337 municipalités du pays » (source: site officiel de l’Agence Bolivienne d’Information). Les résultats obtenus aussi bien aux gouvernances que dans les municipalités lui assurent donc les 2/3 du pays, qui s’ajoutent aux 2/3 de l’Assemblée législative plurinationale (ALP). Le président a ajouté que les candidats du MAS dans les régions avaient été choisis par les régions elles-mêmes, et nullement imposés par le gouvernement. Plusieurs observateurs sont toutefois soulagés qu’un bon tiers reste aux mains de l’opposition, afin de contre balancer le pouvoir en place.

Atelier de communication interculturelle

2010-05-18T19:57:00.000-07:00

Les volontaires d’E-Changer et d’InterAgire ont eu l’occasion une nouvelle fois de se retrouver à Cochabamba pour une formation en communication interculturelle, les 15 et 16 mars 2010. C’est peu dire que le sujet me concernait, puisqu’on travaille justement sur ce thème avec Proceso.
Pourtant, le contenu du cours, s’il a pu alimenter un peu mes idées en matière d’éducation interculturelle, était surtout axé sur la communication que les volontaires eux-mêmes entretiennent avec leur société d’accueil, en l’occurrence la Bolivie. Thème qui s’est révélé fort utile pour tous.
En effet, nous tous volontaires vivant et travaillant sur un autre continent, dans un pays passablement différent de celui dont nous avons l’habitude, vivons une situation d’interculturalité permanente et pas toujours facile.
Nous avons travaillé sur le concept de culture comme iceberg (avec toute sa partie cachée, faite des valeurs, des pensées et des croyances, que nous oublions souvent de considérer), et du risque d’interpréter les manifestations visibles de la culture de l’autre avec les valeurs de NOTRE culture à nous, ce qui est une distorsion à éviter, justement !
Puis nous avons travaillé sur la distinction à faire entre la «description» et «l’interprétation». En effet, nous avons trop souvent tendance à aborder une personne ou une situation en sautant directement à l’interprétation (jugement subjectif), sans passer par une description objective. Nous avons travaillé ces notions avec une dynamique: notre formatrice nous a fait passer un objet inconnu de nous tous (un objet utilitaire africain), et nous a d’abord demandé de lui dire ce qu’on pensait que c’était (définition, interprétation). Chacun a trouvé une fonction différente à l’objet, selon l’idée qu’il s’en faisait. Puis l’objet a refait un tour de groupe, et nous avons eu alors la consigne de décrire l’objet, ce qui nous a fait obligatoirement passer du subjectif à l’objectif.
Nous avons ensuite abordé le thème de la communication, ou plutôt des différentes manières de communiquer existantes. Nous avons vu qu’il y avait des communications « directes » et des communications « indirectes ». Un exemple: la phrase « Le grand arbre est tombé » dans une communication directe signifie: « le grand arbre est tombé » (ni plus ni moins). Dans une communication indirecte, cela peut signifier: « le chef du village est décédé ». Il y a aussi les styles de communication « linéaire » et « circulaire ». Le premier consiste par exemple à répondre à une question en donnant une réponse précise et concise, alors que le style circulaire va donner plein d’informations périphériques, sans donner l’information centrale.
Nous avons ensuite analysé nos techniques de travail dans notre organisation (moi à Proceso). Finalement, nous avons vu les différentes phases de toute vie d’expatrié (lune de miel, crise, harmonisation) et les mécanismes de résistance au changement.

Méthodes de travail dans les « tallers »

2010-05-18T19:52:00.000-07:00

Les méthodes de travail en « tallers » (=stages, ateliers de formation) de Proceso rejoignent les principes « d’éducation populaire » que nous avions étudiés lors de notre formation avec E-Changer avant notre départ. Méthodes inspirées de théoriciens tels que Paolo Freire et tous ceux qui ont défendu les techniques « participatives ». Ce qu’on entend par « participatif », c’est qu’au lieu d’arriver avec un savoir déjà tout formé, des définitions toutes faites et une théorie bien élaborée, on va d’abord partir du savoir du groupe, de ses propres définitions, de sa réalité et de ses propositions.
C’est ainsi qu’au lieu d’arriver avec une liste de propositions pour travailler l’interculturalité dans les collèges, nous leur avons plutôt demandé de travailler en groupes pour faire la liste de ce qu’ils font déjà en matière d’interculturalité, et de ce qu’on pourrait faire pour intensifier ce mouvement. Pratiquement, on utilise beaucoup l’outil du « papelografo », soit ces grands papiers kraft sur lesquels le groupe peut écrire en quelques points ses idées au marqueur.
Dans un 2e temps, en plénière, chaque groupe présente à l’ensemble des participants ses propositions. Une fois que tout le monde a exposé ses idées, on les analyse tous ensemble, le débat étant mené ou « facilité » par un des animateurs (en espagnol, les formateurs sont plutôt appelés « facilitateurs »). On se met ensuite d’accord sur les propositions à garder et celles dont nous n’avons pas besoin, qui sont redondantes ou peu porteuses de sens. On complète la liste avec les idées préparées par les animateurs.
On entrecoupe les moments de travail de beaucoup d’activités plus dynamiques, qui ont le triple but de défatiguer les participants, souder le groupe, et enfin travailler d’une manière plus ludique les concepts vus en théorie. Il existe plein de dynamiques et de jeux de rôle liés aux thèmes de l’identité, des préjugés, de la discrimination et de l’interculturalité en général.
Durant le stage des jeunes, nous avons choisi d’organiser les repas sur place, et de manger tous ensemble sur le lieu du stage. Il y a en effet des jeunes qui vivent assez éloignés du village, et afin de pouvoir faire un « horaire plus continu », nous avons opté pour cette solution.

Avancées du projet et stages réalisés

2010-05-18T19:41:00.000-07:00

Le projet d’éducation interculturelle en Chiquitanie sur lequel nous travaillons à Proceso a bien avancé. Il a commencé à se concrétiser sur le terrain avec déjà 2 «tallers» (ateliers-stages de formation), le premier donné du 12 au 14 mars à trois groupes de professeurs de primaire, et le 2e du 26 au 28 mars à trois groupes de jeunes du secondaire, le tout à San Ignacio. Mes trois collègues se sont partagés les groupes et j’ai accompagné l’un d’eux pour co-animer son groupe. Les buts de ces premiers stages étaient avant tout de faire connaître les résultats de l’étude faite par Proceso en 2009 sur les savoirs du peuple chiquitano et la situation de l’interculturalité dans la région. Les conclusions de l’investigation sont que deux groupes principaux s’opposent: les indigènes, et les non-indigènes. Ce partage en deux catégories est surtout créé par la population locale, qui semble facilement diviser le monde qui les entoure en ces deux catégories. Chaque groupe de population nourrit un certain nombre de préjugés sur l’autre. On constate également une auto-dévalorisation du peuple chiquitano face aux autres habitants de la région (immigrés des hauts-plateaux, colons japonais ou mennonites, propriétaires terriens, etc.) Dès lors, les buts de notre projet est de faire prendre conscience des stéréotypes, des préjugés, et de donner quelques outils à notre population de Chiquitanie pour leur permettre de revaloriser la diversité culturelle, et d’admettre la pluralité comme un enrichissement. D’admettre que les apports extérieurs ne sont pas seulement des risques d’appauvrissement de leur propre culture, mais des sources d’enrichissement.
Après la présentation des résultats de l’investigation, et des débats à leur propos, nous avons demandé aux professeurs, de même qu’aux jeunes, de nous donner leur définition de la culture et de l’interculturalité, afin d’avoir une meilleure idée d’où il faut partir, de ce qui est déjà assimilé et des points forts sur lesquels travailler. Avec les professeurs, nous avons ensuite demandé de nous présenter, en sous-groupes, ce qu’ils pratiquaient déjà en termes d’éducation interculturelle, et, après une mise en commun en plénière, ils ont travaillé à nouveau en groupes sur les manières d’améliorer la manière de travailler l’éducation interculturelle en classe.
Avec les jeunes, nous leur avons demandé de réfléchir sur les moyens d’améliorer ou de dynamiser l’interculturalité dans trois environnements: au sein de la famille; à l’école; dans leur quartier. De bonnes idées sont sorties. Chaque groupe a présenté les siennes en plénière, et nous les avons complétées avec les nôtres.

Le carnaval d'Oruro

2010-02-21T09:05:00.000-08:00

Le week-end du samedi 13 au mardi 16 février était celui du carnaval en Bolivie. Férié jusqu’à mercredi matin. Le plus réputé est celui d’Oruro, connu dans toute l’Amérique latine, alternative hispanophone au carnaval brésilien. J’ai donc décidé de passer ce premier carnaval à Oruro, d’autant plus que quelques amis de Sucre y allaient aussi et organisaient le week-end par le biais d’un ami bolivien, ce qui m’a simplifié la tâche. Oruro en période de carnaval est un peu comme Locarno à l’époque du festival de film… plein à craquer. Chaque maison est recrutée, chaque espace exploité, chaque canapé occupé par un parent, ami ou connaissance. Il faut donc s’y prendre à l’avance pour trouver un lit et des places dans les gradins. Pour notre part, nous occupions un immeuble de trois étages, des appartements vides, non encore loués, avec même une terrasse tout en-haut. En plus de notre petit groupe, des dizaines de jeunes Chiliens, Argentins, Allemands et Américains occupaient les étages. Nous étions plusieurs dizaines par appartement, alignés comme des sardines, dormant à même le sol dans nos sacs de couchage. Moi et quelques autres ont eu droit à un matelas, ce qui était quand-même plus confortable. Nous avons dormi dans la cuisine avec mes deux copines de Sucre, Nadja et Sibylle. Nous n’étions que les 3 dans la chambre, ce qui était un peu plus intime que de dormir dans le salon, où une vingtaine de personnes ont dormi ensemble. Sur notre palier, habitait une famille bolivienne qui préparait des petits-déjeuners… j’ai donc déjeuné de sandwichs aux œufs magnifiques et de thé chaque matin, assise à leur table à manger, en compagnie de carnavaliers divers.

Oruro est situé à 3'700 m, ce qui est aussi haut que la Paz, et ce qui représente… 3'300 m. de plus que Santa Cruz, où je réside. C’était la deuxième fois que je montais si haut, la première fois était au Venezuela en 2006, où j’avais fait une course de montagne qui nous avait amenés jusqu’à 4'000 m. J’avais déjà eu du mal à gravir la montagne cette fois-là. Et à Oruro, le mal d’altitude m’a repris. J’avais du mal à marcher, je me sentais oppressée, un peu nauséeuse. J’ai eu recours à des pastilles bien connues de toutes les pharmacies d’Oruro, le Sorochipil, plein de caféine. Les Boliviens ont l’habitude de mâcher des feuilles de coca, qui les aident à supporter l’altitude. Les pastilles font effet plus rapidement, parce que plus concentrées, et c’est moins amer que les feuilles de coca ! Oruro est situé à 700 km de Santa Cruz, soit quelque 15-6 heures de bus. Afin de réduire les heures de trajet, j’ai préféré prendre l’avion jusqu’à Cochabamba (100 dollars aller-retour), et continuer en bus (env. 4-5 heures), puisqu’Oruro n’a pas d’aéroport. Je suis arrivée jeudi vers 16h. Le même soir, arrivait déjà une copine suisse, Sibylle, rencontrée à Sucre. Les autres copains de Sucre arrivaient le lendemain, de même que mes amis Mario et Meike de Sta Cruz. Le jeudi soir, nous avons rencontré quelques voyageurs Argentins et Chiliens et sommes sortis avec eux. Le lendemain, vendredi, jour précédent le fameux défilé du samedi, nous avons été nous baigner dans les eaux thermales situées à proximité de la ville, en pleine montagne. Quel bonheur de se mettre dans de l’eau chaude après une première nuit bien froide où Sibylle et moi étions pratiquement seules dans la maison avant l’arrivée de tous les autres. Ce bain nous a servi de douche également, car la douche de l’appartement où nous dormions n’était pas encore en service.

L’après-midi, après un petit dîner en ville, nous nous sommes promenés dans les rues, bien protégés par nos k-ways. L’activité principale du carnaval bolivien, à part boire, est en effet de s’asperger d’eau et de mousse, et il vaut mieux se protéger un peu. Bombes à eau, mitraillettes à eau, sprays de mousse, sauts d’eau entiers jetés par les fenêtres, impossible de traverser la ville indemnes. En plus de mon K-way, que je portais par-dessus un simple t-shirt en journée, j’avais acheté un pantalon second-hand genre pantalon de ski ample et chaud, à 20 Bol. (env. 3.- FS) exprès pour le carnaval, car je savais qu’on allait être aspergés de toutes sortes de choses. On m’avait encore parlé d’œufs durs, mais je n’en ai vu aucun. Le soir, j’ai retrouvé Mario et Meike, et nous sommes sortis avec les cousins de Mario.

Le samedi matin, nous nous sommes levés tôt, pour profiter au mieux de la journée la plus longue de tout le w-e. Le défilé des « comparsas » (groupes du carnaval) a lieu de 7h du matin à 2h du matin suivant. Ensuite, c’est la traditionnelle « alba », où les fanfares des « comparsas » se retrouvent avant le lever du jour pour jouer tous ensemble dans un lieu donné. Il faut donc se préparer à une nuit blanche si on veut assister à tout. Avant 8h, nous avons pris place sur les gradins dont nous avions réservé les places. Simples planches de bois grossières et très serrées, chaque planche servant à la fois à poser les pieds de ceux qui sont assis en-dessus et les derrières de ceux qui sont assis en-dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on est au coude à coude. Entre les gradins qui longent les deux côtés des rues principales, les groupes défilent, chacun avec son costume, sa musique et sa danse particulière. « Diabladas », « morenadas », « caporales » et « tinkus » sont parmi les styles les plus connus. Les diabladas représentent les démons, les morenadas la fusion afro-indigène, les caporales les anciens propriétaires terriens, blancs, colons, etc, et les tinkus sont des danses rituelles guerrières des hauts-plateaux. Tinku signifie « rencontre » en quechua. En plus de ces styles traditionnels du carnaval, les costumes des différentes régions de Bolivie sont bien représentés.

Entre gradins, les bombardements d’eau et de mousse continuent, ne s’arrêtant que pour laisser passer les groupes costumés. Mais comme ces derniers laissent souvent plusieurs mètres d’espace entre eux, il reste pas mal d’occasions pour se lancer des projectiles entre deux groupes. En face de nous, nous avions un « ennemi » particulièrement actif (mais très sympa et fair-play, qui nous faisait un signe d’encouragement chaque fois qu’on arrivait à l’atteindre avec une de nos bombes à eau). Bref en une heure on était trempés jusqu’à la culotte, mais comme il faisait soleil et assez chaud, nous réussissions à sécher périodiquement. Le climat d’Oruro n’a rien à voir avec celui de Sta Cruz. A cette époque de l’année - on est en été - il fait entre 18-20 le jour et ca descend facilement à 6-8 degrés de nuit. Après plus de 6 mois passés dans un climat tropical, ça me faisait une sacrée différence. Heureusement, dès la 2e nuit, nous étions tellement de gens dans l’appartement que nous n’avons pas senti le froid.

Après 4 heures de spectacle, nous avons fait une première pause pour manger qqch et se sécher un peu au soleil. Puis Mario a voulu faire une sieste chez ses cousins, et Meike et moi avons un peu déambulé dans les rues, et fait une provision de rhum et de coca, plus pratiques que la bière lorsqu’on ne peut pas aller aux WC toutes les demi-heures. En effet, une fois qu’on était coincé sur son gradin, on n’avait aucune envie d’en sortir, car ca prenait bien 10 minutes de se frayer un chemin parmi tant de monde. Parfois, la meilleure solution était de se laisser couler derrière les gradins, mais il fallait se contorsionner passablement pour réussir à passer entre les planches. Après avoir fait la provision de boisson et de bombes à eau, nous sommes revenus à nos gradins où nous avons de nouveau passé plusieurs heures.

Vers minuit, nous avons décidé avec quelques compagnons de suivre une des « comparsas » de tinku sur tout le tracé du carnaval, et de danser derrière eux. C’était rigolo. Derrière nous, il y avait un petit groupe d’Allemands qui avaient appris à danser le tinku et qui ont eu beaucoup de succès de la part du public, qui les a acclamés. Vers 2-3h du matin, arrivés au centre-ville, nous nous sommes séparés en deux groupes, l’un qui est allé se coucher, et dont je faisais partie, et un autre qui a continué la fête. Je n’en pouvais plus, car je n’avais pas énormément dormi la nuit précédente. Lorsque je suis arrivée dans notre « cuisine-chambre-à-coucher », mes deux copines, qui étaient parties de leur côté, n’étaient pas encore rentrées, et j’ai pu m’endormir tranquille, malgré quelques Chiliens à l’étage supérieur qui avaient décidé de jouer de la guitare et de chanter jusqu’à l’aube. Lorsque mes copines sont rentrées, vers 7h du matin, et alors qu’il faisait déjà bien jour, elles m’ont raconté qu’elles avaient essayé d’assister à la fameuse « alba », mais que celle-ci n’avait pas eu lieu, car les fanfares des « comparsas » étaient arrivées tellement tard – le problème d’horaire est général en Bolivie ;-) – que la police avait décidé que c’était l’heure pour tout le monde d’aller se coucher et a annulé la manifestation ! Je n’ai donc eu aucun regret à m’être couchée quelques heures plus tôt.

Vers 8h, Mario m’a réveillée en me disant qu’il allait prendre un bus ou un taxi pour rentrer à Cochabamba, que je pouvais venir avec lui et me reposer chez ses oncle et tante, qui habitent à Cocha, en attendant mon avion. J’ai accepté, sachant que je serais vite empêchée de dormir par mes nombreux colocataires. Nous avons donc été à la gare routière d’Oruro, et avons pris le premier taxi collectif partant pour Cochabamba. Après quelque 3 heures de route (une bonne heure de moins que le bus), nous sommes arrivés chez la tante, et ils m’ont offert une chambre et un lit moelleux, où je n’ai pas tardé à m’endormir pour une bonne sieste. A mon réveil, ils avaient préparé une grillade dans le jardin. J’ai juste eu le tps de manger avec eux avant de rejoindre l’aéroport. Un timing parfait. Quarante minutes de vol plus tard, j’étais à Sta Cruz, heureuse de retrouver la chaleur et mon chez-moi si confortable après un w-e à dormir par terre, sans douche et avec pratiquement aucun habit de rechange. Heureusement, dans l’avion, personne n’était assis à côté de moi (il y avait un siège de libre entre moi et mon voisin), et je n’ai pas eu à avoir honte de mes odeurs corporelles ;-).

Le lendemain, lundi, c’était encore carnaval dans tout le pays, et j’ai donc pu enchaîner joyeusement avec celui de Sta cruz, particulièrement actif au centre-ville, où j’habite. Moins culturel, mais plus sauvage, ce n’est pas seulement de l’eau et de la mousse qu’on nous balance ici, mais également de la peinture (un peu) diluée… l’après-midi, je suis sortie courageusement de chez moi pour aller rejoindre ma copine Rutty et d’autres copines à huit « cuadras » (pâtés de maison) de chez moi. En vingt mètres, j’avais déjà reçu un saut d’eau entier et pas mal de peinture (je n’exagère pas). J’étais donc trempe jusqu’à la culotte, et multicolore. J’avais bien sûr acheté des habits exprès, le moins cher possible, car on m’avait prévenu. Petit short et T-shirt (je ne pouvais pas réutiliser le pantalon que j’avais acheté exprès pour Oruro, car c’était vraiment trop chaud pour Sta Cruz). Arrivée auprès de mes copines, je ressemblais à ces fringues baba-cools des années 70 où toutes les couleurs se mélangent…

Le centre-ville était une vraie folie, bien pire qu’Oruro, et je dois dire qu’une fois arrivée chez les copines, assise sur une chaise en bord de rue (où, bizarrement, on est soudain en sécurité, les gens s’intéressant plutôt à bombarder les passants), je n’avais plus trop envie de bouger.

Je n’ai que les deux photos de ma copine Rutty, qui ne montrent pas bien à quel point j’étais peinte, à cause de la qualité de la lumière, ni la folie de la rue. Mais je n’avais pas osé prendre mon appareil photo. Il aurait été aspergé vite fait d’eau et de peinture, c’était impossible. Puisqu’il n’y a pas de photo, il faut vous imaginer une foule compacte et sauvage, la plupart du temps très jeune, habillée de vêtements à deux sous, souvent des longs survêtements blancs genre longues blouses blanches d’infirmière, lunettes à soleil en plastique pour protéger les yeux, foulards pour protéger les cheveux (deux articles que je n’avais pas jugés indispensables… à tort ;-(… tous trempés et couverts de peinture, se bombardant les uns les autres sans trêve et sans pitié. Un vrai carnage ! Après une heure ou deux passées en compagnie des copines à boire une ou deux bières, voyant que je n’étais qu’à un pâté de maison du premier « anillo » (l’anneau qui contourne le centre-ville), j’ai filé sans demander mon reste, arrêté un taxi et suis partie me doucher et me reposer chez mon amie française Nathalie, qui habite une belle maison avec jardin hors du centre-ville. Je ne suis revenue chez moi que dans la soirée, reposée et sereine, lorsque j’étais sûre que le taxi pouvait accéder à ma rue et que les « carnavaliers » s’étaient un peu dispersés. Ouf !! J’ai encore quelques traces de peinture ici ou là, mon oreiller s’est retrouvé tout rose dès la première nuit, mais ca disparaît petit à petit, au fil des douches. L’année prochaine, je file me reposer en campagne, ou alors je pars affronter le carnaval brésilien... Histoire de voir avec quoi on s’asperge là-bas ;-) !! A voir.

Lien pour aller voir toutes les photos du carnaval :

http://sarah.macreablog.com/rub10564/index_66.html

Pour en savoir plus sur le carnaval d'Oruro (en espagnol):
http://perso.wanadoo.es/erios30828/mitologia_oruro.htm
http://www.pieb.com.bo/sec_dossier.php?idn=3575?%3E&id=3588&c=2

A la recherche du condor

2010-02-07T18:31:00.000-08:00

Du 6 au 10 janvier, à peine rentrée de Lima, j'ai repris l'avion pour aller à Sucre visiter mes amis « volontaires » Lucio et Sara, et visiter la ville, la plus belle de Bolivie et connue pour son archi baroque. Il fallait aussi profiter des vacances que j'avais jusqu'au 11 janvier. Les billets d'avion internes sont bon marché, ils ne coûtent guère plus de 100 dollars. Lorsqu'on sait qu'un voyage Sta Cruz - Sucre en bus prend bien 12 heures (pour 600 km), c'est vrai qu'en ce qui me concerne je n'hésite pas trop à prendre l'avion. Surtout que chaque semaine le journal relate un accident de bus meurtrier pour cause de perte de maîtrise du chauffeur ou d'excès de boisson. Sucre est une petite ville tranquille, où il n'y a pas grand-chose à faire. J'étais contente d'y passer quelques jours, mais je crois que je suis contente d'être à Sta cruz pour y habiter, car ici à Sta cruz on a quand-même plus d'infrastructures, cinémas (2 multisalles), théâtre(s), lieux de concerts, piscines, etc. Je n'ai pas encore fait le tour de Sta Cruz, alors qu'en une à deux semaines, j'aurais pu faire le tour de Sucre, au niveau des restaurants, visites, ou bars. Sucre possède 230'000 hab. selon le guide (probablement un peu plus actuellement), ce qui représente la même population que Lausanne, mais au niveau de l'offre socio-culturelle, cela n'a rien à voir. On se croirait plutôt à Morges. Le centre historique est très joli, c'est une alignée de façades magnifiques, de patios charmants. Dès le premier soir, on a été souper avec un 2e couple de volontaires tessinois qui habitent à Cochabamba mais étaient justement aussi de passage à Sucre. On a très bien mangé dans le restau du centre culturel français. C'est la viande la plus tendre que j'aie jamais mangé en Bolivie, et une des plus tendres de toute ma carrière. Avec une petite sauce au roquefort pas piquée des vers ! (j'ai développé une nouvelle passion pour le roquefort, car dans mon Hypermaxi à Sta Cruz - la Migros locale - les seuls fromages qui aient vraiment du goût sont le roquefort (d'où sort-il celui-là je n'en sais rien) et un gruyère pas mauvais du tout, fait par une fromagerie suisse située dans le département, pas loin de Sta Cruz. Bref... c'était sympa, bon et chaleureux. Vendredi, Lucio, qui rêve depuis son arrivée en Bolivie de voir des condors (et des anacondas, dans la partie tropicale du pays), nous avait organisé une rando en montagne avec un vieux guide à la retraite qu'il avait déjà rencontré précédemment, Mario, 70 ans, qui gambadait devant nous tous avec une aisance surprenante. Nous nous sommes levés à 5h du matin, car le départ était prévu à 6h, dans le camion de Mario. Il y avait 2 places à l'avant avec le chauffeur, et tous les autres se sont entassés à l'arrière, sur d'improbables banquettes de bois, vaguement protégés par une bâche que faisait claquer le vent frais du matin. Sara et moi sommes montées à l'avant pour l'aller, et je suis revenue à l'arrière pour le retour, debout et agrippée aux armatures de fer pour éviter les secousses du chemin. Des 2'800 m. auxquels est située la ville, nous sommes montés à une altitude de 3'200 m. environ. En une heure 30 de route, nous étions arrivés à notre point de départ. Le camion s'était déjà bien enfoncé dans la montagne, et roulé une bonne demi-heure sur des pistes de terre. L'idée était d'aller juste au bas du rocher où les condors avaient construit plusieurs nids, afin de les surprendre à leur envol ou à leur retour aux nids. Pour se donner plus de chance d'en voir, le guide avait proposé à Lucio de sacrifier un vieil âne que nous auraient vendu des paysans. L'âne est utilisé dans l'agriculture par bon nombre de paysans de montagne, mais quand ils sont trop vieux, ils ne servent plus à rien. Le condor est une sorte de vautour qui se nourrit de charognes, et si on avait tué l'âne à proximité des nids disons un à deux jours avant, on se serait assuré un beau spectacle des condors dévorant la dépouille. Mais heureusement pour nos consciences et pour l'âne, et malheureusement pour les condors, notre guide n'a trouvé aucun candidat au sacrifice. Pas d'âne assez vieux pour faire l'affaire. Arrivés au pied des nids, pas trace de condors. Nous avons pu observer des aigles, mais ils nous faisaient l'effet de moineaux face au condor dont on rêvait. Le condor andin mesure de 2m70 à 3m10 d'envergure, et pèse de 11 à 15 kg pour les mâles. C'est donc un volatile passablement impressionnant. On a continué la ballade, croisé une ou deux "fermes" de montagne, j'ai même acheté un fromage de chèvre à une paysanne fait par elle-même, puis nous avons dû nous résoudre à prendre le chemin du retour, déçus de n'avoir pas vu le condor. Francesca et Giacomo, les amis de Cochabamba, avaient un bus à prendre en fin d'après-midi, et on ne pouvait pas se permettre de rester trop tard. On est donc revenus au camion (1h30 de marche dans l’autre sens)... Et on a pris la route pour rentrer. Mais alors qu'on était encore sur les pistes de terre en pleine montagne, et que Francesca conduisait elle-même le camion, plusieurs condors ont traversé notre route, à basse altitude. On a stoppé le camion en plein chemin et couru à la suite des condors dans les champs. Emouvant de voir ces énormes oiseaux si bas dans le ciel. On était super heureux. Malheureusement on n'a pas de bonne photo, Lucio n'a pu les prendre que lorsqu'ils étaient déjà pas mal remontés en altitude.

Le lendemain, samedi soir 9 janvier, veille de mon anniversaire, on est sortis retrouver Nadja et d'autres amis en ville. A minuit, le bar m'a offert un verre en l'honneur de mon anniversaire, et nous avons continué la fête dans une petite discothèque qui avait plus l'air d'un club de village. On est restés jusqu'à tard. Dimanche, le 10, après avoir essayé de dormir (Lucio et Sara habitent un immeuble et les voisins du haut sont particulièrement bruyants), on est retournés manger dans un petit restau-terrasse tenu par un italien, qui surplombe toute la ville, et dans lequel on avait déjà été le premier jour. Un vrai petit paradis. J'ai pris des gnocchis avec sauce aux noix très bons mais très lourds (après ma nuit de noce, ce fut un peu difficile à digérer). Vers 16h, j'ai rejoint l'aéroport pour rentrer à Sta Cruz. L'avion est arrivé de la Paz avec une bonne 1h30 de retard. Lorsque nous sommes enfin montés, les stewards ont appelé à l'avant les personnes qui avaient des correspondances avec d'autres vols depuis Sta Cruz. Ils n'étaient pas encore revenus à leurs sièges que le pilote leur disait au micro de se dépêcher et nous annonçait qu'il ne nous restait que 2 minutes pour décoller, avant la nuit, sinon nous serions bloqués à Sucre ! Il a joint le geste à la parole et a mis l'avion en marche. Tout le monde n'était pas encore assis et attaché que l'avion avançait déjà sur la piste. Le ridicule de la situation m'a provoqué un rire nerveux. Deux minutes pour décoller, ce n’est pas beaucoup, surtout qu’on n’était pas encore arrivés au bout de la seule piste de ce tout petit aéroport de montagne. Il parait que c’est le plus dangereux de Bolivie, et que les vols sont régulièrement annulés à cause du vent ou de la pluie. Mais là, je n’ai pas compris pourquoi il ne nous restait que 2 minutes pour décoller… les avions sont capables de décoller de nuit, en général !?! Et le temps était bon, plutôt ensoleillé avec quelques nuages inoffensifs. Enfin bon… nous avons volé sans histoires jusqu’à Sta Cruz. Mais là, les bagages ne sont jamais arrivés, et nous avons appris qu’ils… les avaient oubliés à Sucre. Nous avons donc dû encore faire la queue devant un employé de l’aéroport qui nous a fait signer à chacun des passagers un document détaillant le, ou les, bagages manquants. J’avais invité quelques amis pour aller souper au restaurant en l’honneur de mon anniversaire, car à l’origine, j’étais censée arriver à 18h à l’aéroport. Mais avec le retard accumulé, il était déjà 20h quand nous étions encore en train de faire la queue. Je les ai donc appelés pour leur dire qu’on changeait de programme et qu’on ne ferait qu’une petite réception chez moi avec tourte d’anni cuisinée par la sœur de Rutty et boissons. Dans la queue, j’ai rencontré un jeune français qui rentrait de plusieurs mois de volontariat particulièrement difficile dans la région de Potosi, où il avait donné des cours d’informatique, en pleine montagne, à plus de deux heures de piste de Potosi. Il vivait toute la semaine dans le bled en question, et a souffert du froid, de maladie, s’est à moitié démoli le dos sur les pistes, et d’autres choses encore. A la base il est acteur de théâtre, ce qui ne correspondait pas vraiment à ce qu’il faisait là-bas, mais il paraît que ses connaissances étaient largement suffisantes pour la population en question, qui avait vraiment besoin du B.A.-BA. On a pris un taxi ensemble pour rejoindre le centre, ce qui nous a réduit les frais pour chacun. A peine arrivée chez moi, quelques amis sont arrivés. Ceux qui n’étaient pas partis en vacances, ou qui en étaient déjà revenus (les vacances scolaires vont jusqu’à fin janvier). On a partagés le fromage de chèvre acheté dans la montagne de Sucre, avec du pain, et puis la tourte magnifique et énorme préparée par la sœur de Rutty.

Nouvel An à Lima, Pérou

2010-01-17T13:59:00.000-08:00

Bonne et heureuse nouvelle année à vous tous !
Comme certains le savent déjà, j'ai passé le Nouvel-An à Lima, profitant du fait qu'un ami péruvien de Sta Cruz, Enrique, y allait rejoindre sa famille. J'ai habité chez sa famille, qui s'est montrée très accueillante, sachant qu'on a vécu à 8 - dont 2 enfants - dans un petit 3 pièces durant une semaine entière ! je dormais au salon, sur un matelas qu'on remisait le jour, non loin de la soeur d'Enrique, Marinela, elle aussi sur un matelas, et parfois Enrique lui-même, lorsqu'il ne dormait pas chez son frère. Le but du séjour était de voir la mer, de s'y baigner, de se goinfrer de poisson frais et de fuits de mer (chose introuvable à Sta Cruz), et de visiter une métropole d'Amérique latine. On a fait tout cela. Notre journée de plage du 31 décembre s'est faite dans un club plein de charme, en-dehors de ville, mais sous un ciel nuageux, ce qui ne nous a pas empêchés de nous prendre des coups de soleil (tous, meme les péruviens !), vu qu'on a passé toute la journée dehors sans vraiment se protéger. Belle journée au demeurant, durant laquelle on a bu de la bière sans discontinuer depuis notre arrivée à 10h jusqu'à notre départ vers 17h (on avait dit à notre serveur particulier de venir nous apporter 2 bières tous les quarts-d'heure, qu'on se partageait à 5 ;-). C'est donc phosphorescents et très émêchés qu'on est rentrés en ville en fin de journée. Après une sieste imposée, on a cuisiné, mangé en famille à la maison, puis Enrique, sa soeur Marinela et moi sommes sortis vers minuit (on a passé le cap de minuit dans le taxi !) pour rejoindre une fête alternative organisée dans la rue d'un quartier bohème (Barranco, pour ceux qui connaissent) par un groupe d'artistes et d'intellectuels de gauche. Pour ceux qui connaissent, je me suis cru un moment devant la Bossette à Lausanne par un soir d'été, lorsqu'il fait trop chaud pour rester dedans et que tout le monde finit dans la rue. La bière a re-coulé à flots, il y avait de la musique et certains ont dansé. Un dragon représentant toutes les mauvaises actions de 2009 a été brûlé, et la fête s'est poursuivie jusqu'à l'aube. De temps en tps, on se faisait une queue de 20 minutes pour aller aux WC, situés chez une dame qui nous a fait payer à chacun un Sol par visite ! Pour ma part, je me suis repliée vers 5h du matin, morte de fatigue. Les autres ont fait un peu plus tard...
J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer les 2 soeurs de l'épouse de mon parrain, qui vivent à Lima, et avec qui on a été manger un soir dans un restau japonais (elles sont d'origine japonaise. La communauté japonaise est une communauté étrangère très représentée au Pérou, en tous cas à Lima). Succulent, une découverte totale, surtout que la cuisine japonaise du Pérou s'est fusionnée dans certains plats à la cuisine péruvienne (elle aussi spécialiste du poisson cru, avec son fameux "ceviche", poisson cru "cuit" dans du jus de citron épicé). Un souvenir inoubliable, ce repas !
Lima est une ville en pleine reconstruction, rénovation... et le centre ville ne manque pas de belles façades. Un métro en plein air est en pleine construction partout dans la ville. Nul doute que cela amènera un mieux-vivre évident à cette ville pour l'instant très polluée et engorgée par le trafic.
Bien à vous, et n'oubliez pas d'aller voir toutes les photos sur:
http://sarah.macreablog.com
sarah

Noel à Sta Cruz

2010-01-17T13:42:00.000-08:00

Bonjour, bonsoir, bonne nuit....
ici le jour commence à se confondre avec la nuit... on fete la nuit, on dort le jour... j'ai eu la fete de fin d'année du bureau a "Proceso" mardi soir. Les gens - collègues et époux(-ses) des collègues - sont arrivés vers 22h30, on a mangé vers 23h30, et la fete s'est terminée, après bien des litres de bière, de vin, et des km de pas de danse, à 6h30 du matin ! A 6h, un collègue insistait encore pour que je finisse mon verre cul-sec ("seco") et pour me le remplir à nouveau !

Hier soir, 24 décembre, on a été à la messe de Noel à la cathédrale avec ma copine bolivienne Rutty et sa maman, puis j'étais invitée à manger dans sa famille.
A Noel, ici, il faut être attablé à minuit pile, et manger le cochon ! La messe a lieu plus tôt dans la soirée, mais le clou de la fete est le cochon ! (en tous cas à Santa cruz. Ailleurs en Bolivie ils ont d'autres spécialités culinaires typiques de Noel). Les gens et surtout les enfants font exploser des pétards dignes du 1er aout, et après avoir mangé... le cochon, on boit de la bière jusqu'au petit matin. Voila comment Noel se fete ici. En famille. La bière se boit en famille également, si possible dans le patio, quand on en a un, car il fait trop chaud à l'intérieur des maisons. Après avoir été manger chez la maman et la soeur de Rutty, ma copine bolivienne, on a marché 2 pâtés de maison pour rejoindre le patio de cousins et de tantes. Et la bière a coulé à flots. La maman de Rutty et Rutty elle-meme, mortes de fatigue, dormaient sur leurs chaises et se réveillaient parfois en s'excusant de leur piètre participation. Moi je désespérais de trouver un taxi pour rentrer chez moi car tous les taxis s'étaient mis en "grève" depuis 23h30. Eux aussi voulaient être à la table familiale, rendez-vous vraiment sacré. C'est devenu un sujet de plaisanterie avec les cousins, qui s'amusaient à l'idée que j'allais devoir dormir chez eux, ou attendre le premier micro-bus du matin. Heureusement, on a trouvé un ami de la famille, chauffeur de taxi, qui a bien voulu m'emmener chez moi vers 3h du matin. Ouf !

Aujourd'hui, tout était tranquille, seuls quelques pétards rappelaient qu'on avait fêté Noel. Tous les magasins étaient fermés, rien ne bougeait. En attendant la prochaine fete, les crucéniens se reposent !

bien à vous, et encore Joyeux Noel !!
sarah

PS: je n'ai pas de photo du patio et des cousins car mon appareil photo me joue des tours ces tps, et se décharge très vite...

Excursion au parc national Toro-Toro

2010-01-17T12:59:00.000-08:00

Le week-end suivant, dernier w-e d’août, on est partis à 6 étudiants dans un mini-bus, pour 3 jours d'excursion dans un parc national à 4h de route de Cochabamba, dans les montagnes (env. 2'800 m. d'altitude). Magnifique paysages, en plein pays quechua (la communauté indigène la plus représentée en bolivie)... en résumé: hotel tres rustique dans petit village de paysans, quasi pas de restaus, on a souvent mangé chez l'habitant, guide tres sympa, traces de dinosaures et paysages montagneux magnifiques, canyon énorme et profond avec bain dans la rivière gelée, pour les moins frileux (dont je ne fais PAS partie ;-), fortes marches avec quelques parties assez vertigineuses (on a meme du utiliser une corde à un moment pour un passage difficile dans un canyon), et soleil de plomb (j'ai fini la première journée avec une petite insolation, à greloter sous un édredon). A refaire !! et vive les montagnes boliviennes !

Visite à la fete de la Vierge à l'Assomption

2010-01-17T09:19:00.000-08:00

Septembre 2009
Bonjour !
Le week-end, l'ecole organise souvent des excursions. Le premier w-e on a ete dans une petite ville situee a 13 km de Cochabamba, assister a une fete de la Vierge (l'Assomption, en fait) et a un carnaval, avec un defile de groupes costumes qui venaient de tout le pays. Comme les defiles de carnaval chez nous, ils dansent et sont accompagnes de fanfares. C'etait vraiment interessant d'assister a ca, et il y avait une sacree energie dans la rue, noire de monde, des gens venus de tout le pays, assis sur des estrades faites de bois rustique... le dimanche, on a ete avec deux autres volontaires d'E-Changer tessinois, Lucio et Sara (qui sont arrives le meme jour que moi a Cochabamba, et iront travailler a Sucre... malheureusement pas a Santa Cruz), assister aux ceremonies syncretiques, sur un mont situe non loin de la ville. Ceremonies catholico-traditionnelles : dons a la terre Pachamama, avec feuilles de coca et boissons alcoolisees (chicha, bière), pour s'attirer la chance, la richesse, une maison, une voiture, du succes en affaires, l'amour, etc. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et cela faisait un peu penser a un festival de rock chez nous, genre Paleo, mais en plus compact. Des stands partout qui proposaient a manger, a boire, de l'artisanat, et egalement tout ce qu'il fallait pour faire les ceremonies (feuilles de coca, alcool, petards, maisons miniatures en plastique, voitures miniatures, epiceries miniatures, imitations de dollars, etc.). Et au milieu, une foule compacte de gens qui se deplacaient lentement pour rejoindre la colline sacrée, ou en revenir. Tout cela sous un soleil de plomb, et dans une poussiere qui recouvrait tout. Mes tennis violettes sont devenues toutes grises. Au retour, on s'est poses a une terrasse pour une biere bien meritee, accompagnee de quelques empanadas.

Un mois déjà...

2010-01-17T09:04:00.000-08:00

Santa Cruz, 7 septembre 2009

Hola a todas y todos !!

mon séjour en bolivie a commencé assez intensément et voilà presque un mois que je suis arrivée et je ne vous ai toujours pas écrit... voici donc quelques premières nouvelles.

J'ai passé les deux premières semaines à Cochabamba, pour suivre les cours intensifs individuels à l'école Runawasi. J'ai habité dans une famille bolivienne de 3 generations, avec plein de monde qui venait encore manger a midi, les fils, petits-fils, cousins... on comptait encore 4 chiens et 1 chat dans la maison (ceux-ci vivent dans la cour interieure et n'ont pas le droit d'entrer dans la maison). Quatre chiens dans 1 maison n'est pas exceptionnel a Cochabamba... certains voisins comptent quelque 8... 9 chiens dans leur foyer (le controle des naissances n'existe pas pour les chiens) !
Dona Elvira, la grand-maman, la "maitresse de maison", cuisine tres bien et m'a fait decouvrir les specialites du pays. Chaque jour, elle me cuisinait quelque chose de different. Une de ses filles, revenue vivre a la maison apres son divorce, est coiffeuse et a un salon de coiffure dans une partie du salon ou on regardait la TV le soir (ca m'interessait pr exercer l'espagnol et suivre l'actualite politique bolivienne... et surtout voir comment les chaines de TV diffusent l'actualité)... avant le souper, quand j'étais a la maison, je regardais les Simpsons en espagnol avec Patrick, un des plus jeunes de la famille, 5 ans. On s'entendait bien lui et moi, des fois il venait dans ma chambre et dessinait pdt que je lisais, lorsqu'il ne sautait pas sur mon lit pour jouer a se chatouiller.

L'ecole était a deux pas, fondee par un Bolivien qui a egalement vecu 10 ans a Zurich, qui parle tres bien le suisse-allemand, et qui est revenu vivre en bolivie avec sa femme suisse-allemande et leurs enfants. Les cours sont de 4 heures par jour. Il s'agit de cours individuels, et on discute beaucoup avec les professeures. ll y a des jeunes qui sont la pour apprendre l'espagnol avt d'aller voyager en Amerique latine, d'autres qui vont rester travailler, comme moi. On discutait aux pauses, qu'on passait dans une petite cour, au soleil. Le matin, les classes (petites pieces dans lesquelles on ne trouve qu'une petite table et deux chaises de chaque cote de la table, une pour la prof et une pour l'eleve) étaient tres froides, car le printemps venait tout juste de commencer, et Cochabamba est situe a 2'500 m. d'altitude. Le jour, il faisait 20-22 degres mais la nuit il faisait froid. J'ai donc utilisé tous les habits chauds que j'avais emportés... je n'en ai pas beaucoup car a Santa Cruz, la ville où je vais rester, le climat est tropical. La ville est située à 400 m. d'altitude, dans le bassin amazonien.

... N'hésitez surtout pas à me donner également de vos nouvelles, ca me fera très plaisir d'entamer des échanges de mails plus personnels en plus des mails collectifs comme celui-ci.
Je vous embrasse tous très fort et vous souhaite une bonne fin de semaine ! Ici en bolivie, il est 18h (6 heures de décalage avec vous). Ce soir on va sortir en ville avec une copine d'un copain d'un ami d'une amie... cette fille, que je ne connais pour l'instant que par tél, parle un peu francais, et cela fait tjrs du bien de renouer un peu avec sa langue !

ciao !
sarah

Les résultats du premier mandat d'Evo Morales

2009-12-20T16:58:00.000-08:00

Elu pour la première fois en décembre 2005, Evo Morales a opéré un changement notable dans le pays, aussi bien au niveau politique, économique que culturel. Au niveau politique, il a orchestré l’établissement d’une nouvelle Constitution, à laquelle ont participé tous les secteurs de la population.
Cette nouvelle Constitution, approuvée par le peuple à 60% à fin janvier 2009, accorde une place prépondérante aux communautés indigènes, à la justice sociale et au rôle de l’État. Elle sépare l’Eglise de l’Etat et reconnaît officiellement toutes les religions – dont les croyances traditionnelles des populations indigènes, et non seulement la religion catholique comme c’était le cas auparavant. La propriété collective et communautaire est reconnue au même titre que la propriété privée, ce qui est un grand avancement pour les TCO (terres communautaires d’origine) des populations indigènes. Reconnaît la justice communautaire indigène, fait du quechua et de l’aymara des langues officielles du pays, au même titre que l’espagnol. Fait de la nationalisation des ressources naturelles du pays un devoir de la nation, et limite à deux le nombre de mandats que pourra avoir un président bolivien, soit à une durée maximum de 8 ans.

Au niveau économique, le gouvernement d’Evo Morales a nationalisé la production des hydrocarbures, avec un effet très positif sur les revenus de cette exploitation pour le pays. Les réserves nationales s’en sont trouvées très améliorées. Les crédits attribués aux différentes coopératives et entreprises privées ont augmenté, créant un dynamisme économique bienvenu. Des routes ont été construites.

Au niveau social, le gouvernement d’Evo Morales a augmenté le salaire minimum, augmenté le budget du système éducatif, organisé une campagne d’alphabétisation des adultes, créé une « rente dignité » en faveur des personnes âgées, créé des aides financières liées à la maternité pour lutter contre la mortalité infantile.

Au niveau culturel, le nouveau gouvernement se positionne clairement pour la défense des populations indigènes et défavorisées, reconnaissant leurs cultures et leurs croyances.

Rencontre des volontaires à Cochabamba

2009-12-20T16:13:00.000-08:00

Des volontaires d’E-Changer et d’InterAgire de toute la Bolivie se sont réunis du 22 au 24 octobre à Cochabamba, rencontre à laquelle j’ai participé. Le but de la rencontre était de poursuivre le débat ébauché en juillet lors de la rencontre annuelle des volontaires. En juillet, il a été décidé en effet de créer deux groupes de travail distincts, en raison des deux axes de travail dans lesquels va se spécialiser E-Changer: un premier groupe de volontaires travaillant dans des domaines liés à la citoyenneté et aux droits humains, et un 2e groupe plus technique qui va mener une réflexion sur l’environnement et la souveraineté alimentaire.
En effet, suite à des exigences accrues de la DDC à Berne (Direction du Développement et de la Coopération), il nous est demandé de se spécialiser de manière plus pointue, et de montrer des résultats concrets.
La réflexion a donc porté sur les thèmes de travail qui nous paraissent les plus importants, et également sur les « ambitos de trabajo » (les milieux de travail, ou associations/organisations avec lesquelles nous voulons travailler dans l’avenir.)
Notre groupe avait donc pour mission de réfléchir sur les sujets les plus importants auxquels nous voulons nous consacrer ces prochaines années, dans le cadre de notre thème principal: citoyenneté et droits humains.
Le résultat des discussions a été que les volontaires du groupe souhaitent mettre l’accent sur deux thèmes principaux: l’éducation et la participation populaire. Nous avons ensuite isolé quelques secteurs de la population qui nous semblent les plus fragiles, et il est apparu qu’il s’agissait, à notre sens: des femmes, des enfants et des jeunes, et enfin des indigènes (le terme, loin d’être péjoratif, est celui employé en espagnol pour désigner les populations autochtones).
Les critères pour le choix des organisations partenaires avec lesquelles nous voulons travailler en Bolivie sont les suivants:
- organisations qui travaillent en réseau (et non isolément),
- qui pratiquent une méthodologie participative,
- qui possèdent une philosophie altermondialiste,
- qui cherchent à devenir autonomes économiquement,
- qui favorisent l’autonomie de la population,
- qui traitent leur personnel de manière équitable et respectueuse.

Quatre jours en Chiquitanie

2009-12-20T15:56:00.000-08:00

La Chiquitanie, où nous allons travailler avec « Proceso », est une région bien connue pour ses missions jésuites. Créées au 16e siècle, les missions sont des villages construits sur un même modèle architectural, centrés autour de l’église et de la place principale. Les chiquitanos, chasseurs-cueilleurs avant l’arrivée des jésuites, se sont alors sédentarisés et ont développé l’agriculture. Malheureusement, après le départ des jésuites, expulsés du pays au 17e siècle par l’église qui voyait d’un mauvais œil une activité florissante dont les gains ne lui revenaient pas, les chiquitanos se sont retrouvés sans ressources, dépouillés de leur culture d’origine et peu habitués à prendre des initiatives et développer leurs propres activités, cantonnés qu’ils étaient dans des fonctions subalternes et de travailleurs agricoles. Aujourd’hui, la Chiquitanie reste une région pauvre. Les jeunes, ne trouvant pas de travail dans les villages, partent pour la ville dès qu’ils ont atteint leur majorité.
Un grand nombre de paysans des montagnes, Quechuas et Aymaras, sont venus s’établir dans cette région suite à des attributions de terres organisées par l’Etat. Souvent, les indigènes des hauts-plateaux, n’arrivant pas à vivre du seul produit de la terre, se sont spécialisés dans le commerce. Des colonies ménonites et japonaises se sont également installées dans la région pour travailler la terre, avec souvent plus de succès que les paysans quechuas et aymaras, car les surfaces de terre dont ils bénéficient sont plus importantes.

Evo plébiscité par le peuple bolivien

2009-12-20T15:51:00.000-08:00

Dimanche 6 décembre, c’était la St-Nicolas pour la plupart des pays chrétiens… et LE jour des élections présidentielles en Bolivie ! Et c’est le raz-de-marée en faveur d’Evo Morales Ayma, le premier président indigène du pays. Le peuple bolivien a décidé de réélire son président à un taux historique de 63%, bien meilleur que le résultat avec lequel il avait été élu pour la 1ère fois en 2005 (env. 54%).
La journée s’est passée dans le silence le plus total. Après les défilés de chars quasi-carnavalesques diffusant musique à plein tube de ces dernières semaines, c’est le calme plat. Par ordre de police, les magasins sont fermés, il est interdit de circuler en voiture (sauf autorisation), de se rassembler, de vendre de l’alcool, de donner des spectacles publics, de faire campagne, d’exposer un signe ou vêtement avec message politique. Par contre, il est obligatoire de voter pour tout citoyen ayant atteint ses 18 ans, ce qui représente à peu près 5 mios d’électeurs. Les enregistrements ont été faits ces derniers mois, pour la première fois avec photo et empreintes digitales, pour empêcher les fraudes. Pour la première fois également, les citoyens boliviens vivant dans 4 pays de l’étranger ont pu voter (en Espagne, au Brésil, en Argentine, et aux Etats-Unis). Ces prochaines semaines, toute démarche administrative ne pourra être effectuée qu’après avoir exhibé sa carte de vote, prouvant qu’on a rempli son devoir de citoyen.
La campagne s’est passée plutôt calmement. Quelques affrontements mineurs, mais rien de grave, et aucun mort à déplorer. Ce qu’on pouvait craindre il y a quelques mois (grave division du pays entre régions orientale et occidentale) ne semble plus à l’ordre du jour.
Encore plus prometteur, le parti d’Evo Morales, le MAS, obtient une majorité confortable de quasi 2/3 des sièges du Parlement (85 sièges sur 130 au Congrès, et 25 des 36 sièges du Sénat), ce qui n’était pas le cas ces 5 dernières années, obligeant le président à faire alliance avec l’opposition.

Risque de partition du pays ?
Même si tous les Etats ont approuvé l’autonomie départementale, le risque de partition du pays ne semble plus à l’ordre du jour. Seuls trois départements ont voté pour un candidat de l’opposition avant de voter pour Evo Morales.
Reste à attendre les résultats des élections régionales d’avril prochain, qui montreront la réalité de l’implantation du parti au pouvoir dans le pays

Présentation de Proceso

2009-12-20T15:37:00.000-08:00

Proceso est une institution privée de développement social, spécialisée en éducation. Elle a été fondée en 1988, et vient donc de fêter ses 21 ans d’existence. Une quinzaine de sociologues, anthropologues ou pédagogues y travaillent dans l’élaboration de projets d’éducation populaire, alphabétisation, interculturalité, environnement, citoyenneté, autogestion locale, développement des ressources humaines locales, etc.
Basée à Santa Cruz, ses projets se situent dans tout le département.
Elle est financée entre autres par la coopération du Liechtenstein, la LED. Elle a collaboré à plusieurs reprises avec le WWF et avec l’UNICEF.

Départ pour un nouveau projet

2009-12-20T15:08:00.000-08:00

Suite à des difficultés de l’organisation partenaire guaranie avec laquelle je devais travailler, il a été décidé de concert avec E-changer que j’allais rejoindre dans un premier temps l’association « Proceso » pour y travailler sur un projet de sensibilisation à l’interculturalité dans un certain nombre d’écoles situées en Chiquitanie, région où résident principalement des indigènes d’origine chiquitanos, mais aussi des indigènes venus des hauts-plateaux, d’origine aymaras et quechuas, déplacés pour raisons économiques, et des « blancs » et métis, souvent possédants les terres et les troupeaux de bétail. La convivence de ces différentes populations n’est pas toujours harmonieuse, il y a beaucoup de préjugés et d’exclusions réciproques. Le projet va toucher les élèves et professeurs de 15 unités éducatives, ainsi que plus d’une centaine de parents, de deux villages: San Ignacio de Velasco et San Miguel, situés à plus de 400 km de Santa Cruz. Le projet, débuté environ fin août 2009, va durer jusqu’à fin 2011. Des groupes de travail de professeurs et d’élèves ont déjà été créés, et une exposition itinérante sur l’histoire et la culture chiquitano vient d’être installée à San Ignacio, dans une salle d’un collège. L’année prochaine, après les longues vacances de Noël (qui sont en fait les vacances d’été), commencera le travail de réflexion sur l’interculturalité, avec des ateliers et l’élaboration de matériel pédagogique. J’ai participé à l’installation de l’exposition, du 23 au 26 nov. Nous avons installé 64 panneaux, et une inauguration a eu lieu mardi soir. Les «anciens» du «cabildo» de San Ignacio étaient présents, en costume traditionnel, et ont joué leur musique traditionnelle. Des parents et professeurs avaient préparé la « chicha » (boisson fermentée à base de maïs) et des hors-d’œuvre. L’inauguration a connu un beau succès. Le lendemain, a eu lieu une réunion avec plusieurs professeurs et quelques jeunes, afin de faire le point sur l’exposition et la suite des activités. Deux représentants de la LED (Liechtenstein Entwicklungsdienst) étaient également présents, et ça a été l’occasion d’une rencontre avec le « grupo técnico » (groupe de travail) des professeurs. Lors de la préparation de l’exposition, aussi bien les professeurs que les élèves ont montré leur intérêt pour le projet et leur envie d’aider et de participer. Plusieurs d’entre eux sont venus nous aider à construire les panneaux, ce qui n’était pas une mince affaire et nous a pris deux jours entiers

Premières nouvelles de bolivie

2009-09-07T12:41:00.000-07:00

Hola a todas y todos !!

mon séjour en bolivie a commencé assez intensément et voilà presque un mois que je suis arrivée et je ne vous ai toujours pas écrit... voici donc quelques premières nouvelles.

J'ai passé les deux premières semaines à Cochabamba, pour suivre les cours intensifs individuels à l'école Runawasi. J'ai habité dans une famille bolivienne de 3 generations, avec plein de monde qui venait encore manger a midi, les fils, petits-fils, cousins... on comptait encore 4 chiens et 1 chat dans la maison (ceux-ci vivent dans la cour interieure et n'ont pas le droit d'entrer dans la maison). Quatre chiens dans 1 maison n'est pas exceptionnel a Cochabamba... certains voisins comptent quelque 8... 9 chiens dans leur foyer (le controle des naissances n'existe pas pour les chiens) !

Dona Elvira, la grand-maman, la "maitresse de maison", cuisine tres bien et m'a fait decouvrir les specialites du pays. Chaque jour, elle me cuisinait quelque chose de different. Une de ses filles, revenue vivre a la maison apres son divorce, est coiffeuse et a un salon de coiffure dans une partie du salon ou on regardait la TV le soir (ca m'interessait pr exercer l'espagnol et suivre l'actualite politique bolivienne... et surtout voir comment les chaines de TV diffusent l'actualité)... avant le souper, quand j'étais a la maison, je regardais les Simpsons en espagnol avec Patrick, un des plus jeunes de la famille, 5 ans. On s'entendait bien lui et moi, des fois il venait dans ma chambre et dessinait pdt que je lisais, lorsqu'il ne sautait pas sur mon lit pour jouer a se chatouiller.

L'ecole était a deux pas, fondee par un Bolivien qui a egalement vecu 10 ans a Zurich, qui parle tres bien le suisse-allemand, et qui est revenu vivre en bolivie avec sa femme suisse-allemande et leurs enfants. Les cours sont de 4 heures par jour. Il s'agit de cours individuels, et on discute beaucoup avec les professeures. ll y a des jeunes qui sont la pour apprendre l'espagnol avt d'aller voyager en Amerique latine, d'autres qui vont rester travailler, comme moi. On discutait aux pauses, qu'on passait dans une petite cour, au soleil. Le matin, les classes (petites pieces dans lesquelles on ne trouve qu'une petite table et deux chaises de chaque cote de la table, une pour la prof et une pour l'eleve) étaient tres froides, car le printemps venait tout juste de commencer, et Cochabamba est situe a 2'500 m. d'altitude. Le jour, il faisait 20-22 degres mais la nuit il faisait froid. J'ai donc utilisé tous les habits chauds que j'avais emportés... je n'en ai pas beaucoup car a Santa Cruz, la ville où je vais rester, le climat est tropical. La ville est située à 400 m. d'altitude, dans le bassin amazonien.

Le week-end, l'ecole organise souvent des excursions. Le premier w-e on a ete dans une petite ville situee a 13 km de Cochabamba, assister a une fete de la Vierge (l'Assomption, en fait) et a un carnaval, avec un defile de groupes costumes qui venaient de tout le pays. Comme les defiles de carnaval chez nous, ils dansent et sont accompagnes de fanfares. C'etait vraiment interessant d'assister a ca, et il y avait une sacree energie dans la rue, noire de monde, des gens venus de tout le pays, assis sur des estrades faites de bois rustique... le dimanche, on a ete avec deux autres volontaires d'E-Changer tessinois, Lucio et Sara (qui sont arrives le meme jour que moi a Cochabamba, et iront travailler a Sucre... malheureusement pas a Santa Cruz), assister aux ceremonies syncretiques, sur un mont situe non loin de la ville. Ceremonies catholico-traditionnelles : dons a la terre Pachamama, avec feuilles de coca et boissons alcoolisees, pour s'attirer la chance, la richesse, une maison, une voiture, du succes en affaires, l'amour, etc. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et cela faisait un peu penser a un festival de rock chez nous, genre Paleo, mais en plus compact. Des stands partout qui proposaient a manger, a boire, de l'artisanat, et egalement tout ce qu'il fallait pour faire les ceremonies (feuilles de coca, alcool, petards, maisons miniatures en plastique, voitures miniatures, epiceries miniatures, imitations de dollars, etc.). Et au milieu, une foule compacte de gens qui se deplacaient lentement pour rejoindre la colline sacrée, ou en revenir. Tout cela sous un soleil de plomb, et dans une poussiere qui recouvrait tout. Mes tennis violettes sont devenues toutes grises, on ne pouvait plus du tout deviner la couleur d'origine. Au retour, on s'est poses a une terrasse pour une biere bien meritee, accompagnee de quelques empanadas.

Le week-end suivant, on est partis à 6 étudiants dans un mini-bus, pour 3 jours d'excursion dans un parc national à 4h de route de Cochabamba, dans les montagnes (env. 2'800 m. d'altitude). Magnifique paysages, en plein pays quechua (la communauté indigène la plus représentée en bolivie)... en résumé: hotel tres rustique dans petit village de paysans, quasi pas de restaus, guide tres sympa, traces de dinosaures et paysages montagneux magnifiques, fortes marches avec quelques parties assez vertigineuses (on a meme du utiliser une corde à un moment pour un passage difficile dans un canyon), et soleil de plomb (j'ai fini la première journée avec une petite insolation)... je suis en train de mettre les photos sur le site.

A propos, en plus du blogspot, j'ai tjrs mon site de photos, dans lequel j'ai créé une rubrique "Bolivie 2009":
http://sarah.macreablog.com

Après Cochabamba, je suis descendue a Santa cruz mardi passé, accompagnée en avion par la coordinatrice d'E-Changer. Après une demi-heure de vol (durant lequel j'ai réussi à gagner une entrée à un match de football... que je me suis empressée de donner à un ami bolivien qui aura plus de plaisir que moi à y aller), nous sommes arrivées ici vers 9h du matin, et avons eu toute la journée pour visiter plusieurs personnes intéressantes et surtout l'association ds laquelle je vais travailler, la Capitania Zona Cruz. Les personnes principales de l'association étaient là à l'aéroport pour m'accueillir, avec une wagonnette destinée à transporter mes deux énormes valises. Après une nuit à l'hôtel, la coordinatrice s'était mise d'accord avec une autre volontaire suisse-allemande qui habite ici depuis plus d'une année pour que je puisse vivre chez elle, le temps que je trouve un logement pour moi. Elle a une petite chambre d'hotes... sans armoire, ce qui fait que voilà 3 semaines que je vis avec ttes mes affaires en vrac dans mes 2 valises.

Je n'ai pas encore commencé le travail puisque nous avons décidé d'un commun accord avec ma cheffe, la Dona Justa, que j'avais besoin de temps pour chercher tranquillement un logement, acheter le mobilier, faire installer ligne téléphonique et internet, etc, etc. J'ai donc jusqu'au 15 septembre pour m'installer. Et ce n'est pas une mince affaire. Chercher un logement ici est presque aussi sportif qu'à lausanne. Le matin tot, j'achète le journal, je dépouille les petites annonces, j'appelle les loueurs pour savoir qd je peux visiter, et pr demander ce qu'ils n'ont pas écrit ds l'annonce, puis il faut aller visiter, chercher sur le plan, prendre un micro-bus ou un taxi, et des fois qd on arrive sur place, l'appart ou la maison est déjà loué ! Les apparts/maisons se louent comme des petits pains ici, c'est la folie. Et ce n'est pas vraiment bon marché. Plus cher qu'ailleurs en bolivie. A moins de 300 dollars par mois, c'est assez pourri. Ou alors super-décentré, ce qui veut dire : rues en terre, non goudronnées (et qd il y a des tempetes de vent comme ces jours-ci, on comprend mieux les désavantages... et à la saison des pluies, j'imagine que c'est bien pire), aucun commerce à proximité, aucune protection de vigiles (pour moi, femme étrangère seule qui va svt quitter la ville plusieurs jours d'affilée pour aller travailler en campagne, cela équivaut à offrir la maison aux voleurs potentiels, qui ne manquent pas, semble-t-il)... j'ai finalement trouvé une petite maison avec patio en plein centre ville. Les logements se divisent en effet en 2 catégories ici: maisons (svt rustiques, 1 étage, des fois seulement 2 pièces, 1 cuisine et un WC, souvent un patio), ou alors appartement en immeuble (la plupart du tps sans aucun espace extérieur... les balcons sont rares). J'ai donc opté pour la maison (très simple, mais avec patio.. et donc siestes en hamac en perspective !). Elle est encore un peu en travaux, un tas de finitions doivent être faites, mais j'ai bon espoir que cela va être fait, et je viens d'aller signer un pré-contrat cet après-midi (je signerai le contrat définitif et je verserai la garantie lorsque je constaterai que les travaux auront été effectués). Heureusement, un ami bolivien d'un ami francais d'une amie suissesse m'aide depuis 2 jours dans ces recherches et ces tractations. De plus il a une voiture, ce qui simplifie certaines choses. Mais bon bref la maison comporte 2 chambres à coucher, donc l'une est prête à vous accueillir, et j'espère bien que vous allez en profiter au maximum !

Voilà pour l'instant où j'en suis, en très résumé... de manière générale: après le choc initial de l'arrivée à santa cruz (ville assez polymorphe et déconcertante), je commence à prendre mes marques et à me sentir plus à l'aise... plein de choses m'y plaisent (les patios - cours intérieures - l'animation, le centre et la place principale, les bars et les restaus, et les nombreuses zones informelles, les terrains vagues, la végétation partout présente), et plein de choses me stressent encore un peu (comme le risque de se faire arracher le sac ou la montre ou les lunettes de soleil en pleine rue... on m'a raconté tellement de choses, chacun s'est fait voler au moins une fois... tant que ce n'est pas accompagné d'une menace à l'arme blanche, ca va, mais c'est ce que je crains le plus). Mais plus le tps passe et mieux ca va ;-). Santa Cruz est à la fois une ville très active commercialement, avec des bars et des supermarchés très modernes, et à la fois très pauvre et aux infrastructures assez chaotiques et basiques, qui font parfois penser à l'Inde ou au monde arabe.

... N'hésitez surtout pas à me donner également de vos nouvelles, ca me fera très plaisir d'entamer des échanges de mails plus personnels en plus des mails collectifs comme celui-ci.
Je vous embrasse tous très fort et vous souhaite une bonne fin de semaine ! Ici en bolivie, il est 18h (6 heures de décalage avec vous). Ce soir on va sortir en ville avec une copine d'un copain d'un ami d'une amie... cette fille, que je ne connais pour l'instant que par tél, parle un peu francais, et cela fait tjrs du bien de renouer un peu avec sa langue !

ciao !
sarah

Diaporama présentation Bolivie et E-Changer

2009-07-18T05:39:00.000-07:00

Article paru dans le Régional

2009-07-17T07:54:00.000-07:00

Le Régional du 27 mai 2009